عکاسی و تصویر برداری
مطالب کاملی از آموزش فیلمسازی و کار با دوربین های آنالوگ و دیجیتال 
قالب وبلاگ
اصطلاحات کامـــل سینمایی


آنونس برنامه آينده)) Trailer
فيلم کوتاهي که برابر با سه يا چهار دقيقه براي معرفي و تبليغ يک فيلم آينده ساخته و درهم ميشود و معمولاً شامل لحظه هاي حساس و جذاب فيلم است.

آيريس
Iris-in
Iris-out
اين يک جور نقطه گذاري سينمايي براي ختم يک صحنه و شروع صحنه بعدي و نشان دادن گذشت زمان بين دوصحنه است. تصوير به شکلي دايره وار کم کم مي چرخد و بسته ميشود ((Iris-out)) و در صحنه بعدي، به تدريج باز ميشود.

اسکارOscar
جايزه اي است به صورت مجسمه اي مطلا درحدود 30 سانتي متر که آکادمي علوم و هنرهاي سينماي آمريکا سالي يکبار در زمينه هاي زير اعطا مي کند:
بازيگري، کارگرداني، تهيه، فيلمبرداري، سناريونويسي، طراحي لباس، طراحي دکور، موسيقي، تدوين، صدابرداري، حقه ها، فيلم مستند، فيلم کوتاه زنده، فيلم کوتاه نقاشي متحرک و فيلم خارجي.

اسلپ استيک Slup stick
کمدي پرتحرک و خرابکارانه، کمدي بزن و ب***، چک تخته اي.
يک جور فيلم کمدي که مخصوصاً در دوره سينماي صامت بسيار رايج بود و پراز صحنه هاي به هم ريختن و نورد کردن و حرکات آکروباتيک هنرپيشه ها است و مشخصه اي اغلب آنها يک يا چند تعقيب و فرار و پرتاب کيکهاي خامه اي است.

امولسيون Emulsion
سطح حساس فيلم خام، آلوده به مواد شيميايي که تصوير بر آن نقش مي بندد. با تغييراتي که در ميزان ترکيب اين مواد داده ميشود قابليت و سرعت جذب نور فيلم فرق مي کند.       بقیه در ادامه مطلب

ادامه مطلب
[ چهارشنبه 28 اردیبهشت1390 ] [ 10:24 ] [ سعید محمدی ]

download the VW 158 canon dslr picture styles picture profiles

Exciting news as once again we have updated our collection of Vision Wrangler or VW Canon Picture Styles / Picture Profiles that we have picked up from around the internet to now be 158 after finding the Similaar Suite of Flaat Picture Styles. The Similaar Suite of Flaat Picture Styles are designed for Contrast=-4; make sure that’s the value you use. As for the other parameters, Saturation=-2, Sharpness=2, Tone=0, but you should change those if you prefer some other values.

VW Lens Cap-1

Flaat_1 is for low-DR situations, and for people that are used to shooting Neutral -4
Flaat_2 would be my workhorse option; it will feel the most natural for people shooting with Technicolor CineStile or Marvels Cine
Flaat_3 is the one I’d use if I needed some extra DR; but not for everything: it’s more noisy
Flaat_4 is for very excepcional cases where I need as much DR as I can get
The general advice for clean images would be: use the narrowest Flaat picture style that records enough DR for your shot. If Flaat_1 doesn’t give you clipped highlights or shadows, that route will lead to less noise and smoother gradients than using Flaat_3.

As always this is not a complete Picture Style collection by any means but just a huge chunk of the 158 styles we like to use from time to time. Hope you like using The 158 VW Canon Picture Styles / Picture Profiles too.
So if you work with Canon DSLR cameras you will ask yourself at some stage this question “To shoot Flat or not to shoot Flat” as in to film with minimum saturation and contrast then manipulate in Post. This is not a piece on arguing for or against Shooting Flat as it may surprise you that some Shooters and Snappers out there like to have a baked in style at the coal face. It may be through experience, arrogance or sheer stupidity but for whatever reason there is a percentage of image manipulators out there that like to use Picture Styles that don’t contain the word Flat in them.

Everyone should have a preferred set of Picture Styles that they use on jobs other than the stock standard in camera ones supplied by Canon.
If you never venture away from the presets are you really getting the most out of the camera and yourself?

So help yourself to 158 simply stunning Canon Picture Styles including the Technicolor CineStyle and others collected from different people and places on the interweb. We didn’t make them but are grateful to the talented people who did.
If you use them and like them then seek out the creator and thank them. If you do normally Shoot Flat then experiment with a few of the styles next when snapping / shooting or try a few picture styles filming or taking stills with a Baked In Look.

Go on live a little on the wild side.

Thanks to Vision Wrangler for supplying the collection of Canon Picture Styles, Picture Profiles. Please follow @VisionWrangler on Twitter.

Download Canon Picture Styles
The 158 VW Collection Canon Picture Styles

How to add Canon Picture Styles Picture Profiles to your Canon DSLR camera.

Big thanks to Similaar for making the new Flaat picture styles and if you like them then pop on over to Similaar and donate some money for a thank you.

Thanks also to Martin Beek for his efforts in providing Canon Pictures Styles that so many of us have enjoyed using.

[ یکشنبه 21 مهر1392 ] [ 15:23 ] [ سعید محمدی ]
To apply a Picture Style File (.pf2) to your camera:
Ensure that EOS Utility Ver. 2.6 or later is installed.
If installed: → proceed to Step 2.
If not installed: → first install EOS Utility Ver. 2.6 or later.
Top of page
Download your favorite Picture Style files to your computer.
Download: Picture Style file
Top of page
Select the communication setting on your camera.
* For EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS 7D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 500D, EOS REBEL T1i, EOS 450D, EOS REBEL XSi, EOS 1000D, EOS DIGITAL REBEL XTi, EOS REBEL XS, EOS 400D DIGITAL, or EOS DIGITAL REBEL XT, communication setting is not necessary.
For EOS 5D, set [Communication] to [PC connect.] in the menu.
For EOS 30D, set [Communication] to [Print/PC] in the menu.
EOS 5D
Top of page
Start EOS Utility.
* The following use window examples from EOS Utility Ver. 2.6 to explain. For EOS Utility Ver. 2.5 or previous versions, windows and operations will differ.
* The following use window examples from Windows Vista with EOS 50D to explain, but basic operations are the same as in other Windows OSs or Mac OS X.
1. Connect the EOS DIGITAL camera to the personal computer via a USB cable, and start up EOS Utility. Click “Camera settings/Remote shooting” on the main window.
EOS Utility
2. Once the capture window opens, click the camera icon, and then click “Register User Defined style”.
* A different screen is displayed when connecting with other than EOS-1Ds Mark III / EOS-1D Mark III / EOS 50D / EOS 40D / EOS 500D / EOS REBEL T1i / EOS 450D / EOS REBEL XSi / EOS 1000D / EOS DIGITAL REBEL XTi / EOS REBEL XS.
Shot setting
3. Click “Register User Defined style”.
Shooting menu
4. Select one of “User Def. 1~3” in “Register Picture Style File”.
* If a Picture Style file has already been registered under the same setting number, the existing setting will be overwritten.
Register Picture Style File
5. Click .
Register Picture Style File
6. Select a Picture Style file (extension .pf2).
Open
7. Click “OK”.
If you have other downloaded Picture Style files, apply them to [User Def. 2] and [User Def. 3] by repeating Steps 3 to 7.
Register Picture Style File
8. Before applying the file, you can also adjust parameters such as [Sharpness], [Contrast], [Saturation], and [Color tone] by clicking “Detail set.”
Shot setting
[ Sharpness ]
[ Contrast ]
[ Saturation ]
[ Color tone ]
* After registering the Picture Style file in the camera, we will recommend to confirm the Picture Style setting on the camera side.
(Please see the camera's manual about the method of setting the Picture Style in the camera.)

[ یکشنبه 21 مهر1392 ] [ 15:17 ] [ سعید محمدی ]
 تفاوت سنسور نوع CCD‌ و CMOS در چیست؟
این روزهای از انواع سنسورها یا حسگرهای CMOS‌ و CCD در دوربین‌های دیجیتال استفاده می‌شود. اصطلاح CCD‌ سرنام عبارت Charge Coupled Device و اصطلاح CMOS سرنام عبارت Complementary Metal Oxide Semiconductor است. با اینکه این دو فناوری از نظر ماهیت تفاوت چندانی ندارند، اما در نحوه استفاده از نور دریافت شده و انتقال آن به صورت سیگنال‌های الکتریکی متفاوتند.
حسگرهای نوری از هزاران ردیف المان نیمه‌هادی بسیار کوچک و حساس به نور تشکیل شده‌اند که می‌توانند ذرات یا فوتون‌های نور را به بار الکتریکی تبدیل کنند. هرچه شدت نور تابیده‌ شده بر این عناصر الکترونیکی ریز، بیشتر باشد، میزان الکتریسته تولید شده توسط آنها نیز بیشتر می‌شود.
در حسگر‌های CCD بار الکتریکی تولید شده در هر سلول باید به صورت تک به تک و ردیف به ردیف خوانده شود و قبل از آنکه حسگر بتواند آماده‌ عکسبرداری بعدی شود باید تمام اطلاعات مربوط به عکس قبلی یعنی الکتریسیته حاصل از تابش نور تصویر قبلی از روی آن پاک شود. در حسگرهای CMOS، هر عنصر حساس به نور می‌تواند جداگانه خوانده شود زیرا دارای یک مختصات X و Y منحصر به فرد است که قابل آدرس‌دهی و خوانده شدن است.
هر پیکسل در حسگرهای CMOS دارای چند ترانزیستور و المان نیمه‌هادی مرتبط است که در کنار آن‌ها قرار می‌گیرد بنابراین برخی از فوتون‌های نور به جای این‌که با سطح سلول‌های نورسنج برخورد کنند با این نیمه‌هادی‌ها برخورد کرده و به هدر می‌روند. بنابراین تجربه نشان داده است که حسگرهای CCD به دلیل سادگی ساختمان و عدم استفاده از المان‌های نیمه‌هادی اضافی، سیگنال شفاف‌تری تولید می‌کنند و به همین دلیل تصاویر ثبت‌شده توسط آنها شفاف‌تر است و کیفیت بیشتری دارد. در عوض حسگرهای CMOS به دلیل قابلیت آدرس دهی دقیق هر پیکسل دارای کاربردهای چند منظوره هستند و علاوه بر ثبت تصویر می‌توان از آنها برای نورسنجی، فوکوس اتوماتیک و کارهای دیگر مورد نیاز در حین عکاسی استفاده کرد. بنابراین حسگرهای CMOS‌ باهوش‌ترند و می‌توانند خیلی از عملیات پردازش تصویر را به جای واگذارکردن به پردازنده دوربین دیجیتال خودشان انجام دهند. ضمن اینکه مصرف برق این حسگرها ده‌ها برابر کمتر از حسگرهای CCD است.

شکل2 : نمونه‌ای از یک سنسور

نتیجه اینکه دوربین‌های ساخته شده با حسگرهای CMOS‌سریع‌تر و مقرون به صرفه‌ترند و به دلیل خودکفا بودن حسگر برای برخی از عملیات پردازش تصویر نیاز کمتری به استفاده از قطعات الکترونیکی اضافی دارند و هزینه تمام شده دوربین و میانگین مصرف باتری آن کاهش می‌یابد.
در مجموع بنا به دلایل ذکر شده، فعلا با فناوری موجود دوربین‌های دیجیتال حرفه‌ای از سنسورهای CCD‌ استفاده می‌کنند. اما در دوربین‌های دیجیتالی ارزان قیمت از سنسورهای CMOS‌ بهره گرفته می‌شود. اگر در آینده فناوری به‌کار رفته در سنسورهای CMOS اصلاح شود، احتمالا با یک افت شدید در قیمت دوربین‌های دیجیتال حرفه‌ای و پیشرفت قابل ملاحظه در این وسایل روبرو خواهیم شد.


[ دوشنبه 19 فروردین1392 ] [ 22:14 ] [ سعید محمدی ]

چگونه در چهار مرحله در عکاسی پیشرفت کنیم؟!


مسیر پیشنهادی من ظاهراً به صورت مراحل مختلف است اما در عمل، گاه لازم است چندین مرحله را با یکدیگر طی کرد.

تکنیک صحیح عکاسی برای کسی که می‌خواهد در عکاسی پیشرفت کند، ضروری است. نباید آن را دست کم گرفت و یا از آن گذشت. مطمئن باشید کسی که تکنیک عکاسی را به‌خوبی می‌داند، ‌به‌تر و سریع‌تر پیشرفت خواهد کرد.

مرحله اول :۱- آشنایی با تکنیک عکاسی

۱-۱ : آشنایی دقیق با دوربین: روی کلمه «دقیق» تأکید دارم تا بگویم که باید دوربین مانند موم در دستان‌تان باشد. هم برای آن که بتوانید از آن برای تهیه عکس‌هایی که می خواهید، استفاده کنید و هم برای آن که دوربین مانند یک عنصرمزاحم برای شما باعث عدم تمرکز نگردد. بعداً خواهم گفت که تمرکز، دیدن و تفکر، شرایط ضروری برای تهیه عکس خوب هستند و هیچ چیزی نباید مانع این مسیر گردد. دوربینی که حاوی دکمه‌ها و کنتر‌ل‌های مختلف است، برای کسی که با آن آشنایی ندارد، بیشتر یک عامل مزاحم خواهد بود تا وسیله‌ای برای تهیه عکس خوب.

دفترچه راهنمای دوربین‌تان را کاملاً و چند بار، از ابتدا تا انتها بخوانید و بر روی دوربین تمرین کنید. نکاتی را که به نظرتان مهم هستند، یادداشت کنید و با مرور چندباره، به‌خاطر بسپارید.

۱-۲: آشنایی با مفاهیم اولیه تکنیک عکاسی: شاتر، دیافراگم، ایزو، نورسنجی، فوکوس، فاصله کانونی، براکت، فرمتهای فایلی عکس و تمام مواردی که موقع عکاسی به آن‌ها نیاز دارید. این‌ها را باید یاد بگیرید و به صورت دقیق تمرین کنید و با کنترل‌های دوربین‌تان تطابق دهید. روش آموختن آنها، کتاب‌های عکاسی، مطالب آنلاین فارسی و انگلیسی وشرکت در کلاسهای عکاسی است. باز هم باید این آموختن دقیق باشد. باید بتوانید از حالات مختلف نورسنجی دوربین در شرایط خاص استفاده کنید و باید بتوانید عکس‌هایی بگیرید که مشکل تکنیکی نداشته باشند.

۱-۳ : آشنایی با پروسس عکس: برای کسی که می‌خواهد در عکاسی پیشرفت کند، این مرحله نیز الزامی است. پروسس عکس نه به معنای عامیانه «دستکاری» که به معنای بهبود اطلاعات عکس و استخراج آن و تغییر این اطلاعات بر حسب هدفی است که اصلاً عکاس، عکس را برای آن تهیه کرده است. در این فرآیند می‌توان روشنایی و طیف تونال عکس را اصلاح کرد و آن را تغییر داد. می‌توان رنگ‌ها بهینه کرد و می‌توان جزییات عکس را تغییر داد.

احتمالاً شنیده‌اید که برخی می‌گویند عکس دوربین را نباید وارد نرم‌افزار کرد تا اصالتش از بین نرود. اینان در اساس به‌علت عدم آشنایی با دوربین و فرآیند عکاسی دیجیتال چنین احکامی صادر می‌کنند. عکسی که از دوربین بیرون می‌آید قبلاً توسط پردازنده ضعیف دوربین و نرم‌افزار ساده آن، تغییر پیدا کرده است و اصلاً حاوی هیچ‌گونه اصالتی نیست!

پروسس فایل با نرم‌افزارهای مختلفی صورت می‌گیرد که محصولات شرکت ادوبی در این زمینه پیشتازند. فتوشاپ در زمینه عکاسی و پروسس عکس بسیار کامل است و با توجه به رایگان بودنش در اینجا بهتر است سراغ نرم‌افزار دیگری نروید. اما محصول دیگری نیز ادوبی دارد به نام لایت‌روم. این محصول نیز می‌تواند بسیاری از نیازهای عکاسان را پاسخ دهد و از سوی دیگر امکان مدیریت فایلی را نیز برای آنان فراهم می کند. این مدیریت فایلی جزئی از یک فرآیند بزرگ‌تر است با نام «روند کاری» که از هنگام تهیه عکس شروع می‌شود و با انتقال فایلها به دوربین ادامه می‌یابد و بک‌اپ‌گیری و پروسس و تهیه خروجی‌های مختلف، از جمله مراحل دیگرش هستند.

علاقمندان جدی عکاسی بهتر است (یا واجب است) که به تدریج به سمت استفاده از فایلهای RAW بروند. این فایل‌ها برخلاف فایلهای JPEG، حاوی اطلاعات خام دوربین هستند و علاوه بر اینکه توسط پردازنده دوربین دست‌کاری نشده‌اند، امکانات فوق العاده‌ای برای عکاس فراهم می‌کنند تا بتواند بهترین پردازش را مطابق نظر خود بر روی فایلها انجام دهد. پروسس این فایلها هم در لایت‌روم و هم در فتوشاپ امکان‌پذیر است.

روش آموزش این مرحله: کتاب‌هایی است که در آنپروسس را برای عکاسان توضیح می‌دهند. اصلاً نباید کتاب‌هایی را تهیه کنید به آموزش نرم‌افزار فتوشاپ می‌پردازند. بلکه کتاب‌هایی مفید هستند که فقط نیازهای عکاسان را نشانه گرفته‌اند. اگر زبان می‌دانید از کتاب‌های زبان اصلی استفاده کنید. شرکت در کلاسها و مطالب آنلاین نیز راههای دیگری برای یادگیری هستند.

مرحله دوم: تمرین دیدن

دیدن صحیح را باید تمرین کنید. باید بتوانید دنیا را از طریق دید اختصاصی خود به بیننده نشان دهید و این کاری مشکل‌تر از مراحل قبل است.

روش آموزش: کتاب‌های ترکیب‌بندی و مطالب وسیعی که در محیط آنلاین وجود دارد.

۲-۱ کلاسهای عکاسی: آشنایی با اصول ترکیب‌بندی عکس و دیزاین: در اینجا باید بیاموزید که چه کادری قوی استو چه کادری ضعیف. چگونه عناصر مختلف را در کادر جای‌دهی کنیدو چگونه عناصر غیر ضروری را حذف کنید.

۲-۲ تمرین دیدن: پس از طی مرحله قبل باید تمرین کنید تا «دید»تان را تقویت کنید. عکس‌های معروف را ببینید. در نمایشگاههای عکس شرکت کنید و با دقت عکسها را ببینید و سعی کنید نقاط قوت و ضعف آن‌ها را از لحاظ ترکیب شناسایی کنید. عکسهای قبلی خودتان را ببینید.

هر جایی که هستید، حتی بدون دوربین، سعی کنید که با چشم‌تان سوژه های اطراف را ببینید و کادر بندی کنید. این تمرین بسیار مفید است و دید‌تان را تقویت خواهد کرد. سعی کنید در جایی که اصلاً سوژه‌ی قابل توجهی ندارد، کادرهایی مناسب پیدا کنید.

مرحله سوم: بهبود تفکر و دید هنری

خب این مرحله چندان قابل نسخه‌پیچی نیست. چون اصولاً زیاد سرراست و مشخص نیست. نیاز به سعی و تلاش بسیار دارد. باید با مطالعه کتاب‌ها بخصوص کتاب‌هایی در زمینه هنر عکاسی و فلسفه آن، با تفکر عکاسی آشنا شوید. این سطح مشخصاً بالاتر از سطوح قبلی است و برای پیشرفت در عکاسی به سطحی فراتر از تکنیک و کادر، به آن نیاز خواهید داشت. باید عکس‌های معروف را ببینید و نقدهای معروف را بخوانید. باید بفهمید که چرا یک عکس که در نظر شما چیز مهمی نیست، در طول تاریخ آن‌قدر معروف شده و آن‌قدر ارزش پیدا کرده است. تاریخ هنر، فلسفه هنر، تاریخ عکاسی، ارتباط عکاسی با سایر هنر مانند ادبیات و موسیقی، نقد عکس، مفهوم زیبایی و فلسفه زیبایی از دید فلاسفه بزرگ، برخی از عناوینی‌ هستند که باید با آن‌ها آشنا شوید.

مرحله چهارم: نمایش عکس‌های شخصی

خب این مرحله لازم نیست که الزاماً در آخر باشد. در پایان همه مراحل قبل باید عکس‌های تان را به نمایش بگذارید تا از نظر دیگران بهره ببرید. مطمئناً این «دیگران» فقط پدر و مادر و همسر و دوستان نزدیک نیستند. باید عکس‌های خود را در معرض دید افراد آشنا با فن و هنر عکاسی قرار دهید تا با شنیدن راهنمایی‌های آن‌ها، عیوب خود را برطرف کنید. گالری‌های آنلاین بسیاری وجود دارند که در آن‌ها اعضا به نقد عکس‌ها می‌پردازند. نشان دادن عکس‌ها به استادان عکاسی و صاحب‌نظران بسیار ارزشمند است. داشتن فتوبلاگ و شنیدن نظرات مخاطبین مختلف می‌تواند نکته‌های زیادی به شما بیاموزد.

مسیری که ترسیم شد برای پیشرفت عکاسی است اما بی‌نیاز از تأکید است که در این نوشتار کوتاه نمی‌توان به همه جزیبات پرداخت. این مطلب را فقط به عنوان یک نقشه ابتدایی در نظر بگیرید و بتدریج از نظرات افراد صاحب‌نظر و مجرب استفاده کنید.

[ شنبه 15 مهر1391 ] [ 21:29 ] [ سعید محمدی ]
با پیشرفت روز افزون دوربین های عکاسی در سطح حرفه ای و اضافه شدن قابلیت و امکانات فیلمبرداری با کیفیت های بسیار بالا در آن ها، علاقه فیلمسازان حرفه ای نیز برای استفاده از این امکانات افزایش یافته است، در این خصوص گجت های جانبی متفاوتی از سوی شرکت های مختلف برای ارایه کارایی بهتر و آسانتر فیلمبرداری روانه بازار شده است، در این گجت ها سعی شده ضعف های فیلمبرداری با دوربین های عکاسی از نظر دسترسی ابزاری و تسلط کافی برای در دست گرفتن دوربین هنگام فیلمبرداری بر طرف گردد، دو نمونه از این گجت ها را در این پست با قابلیت تنظیمات زوم و فوکوس مرور خواهیم کرد.

 کنترل زوم الکتریکی برای دوربین های DSLR کانن: شرکت VizTools ابزار کنترل زوم الکتریکی را جهت دوربین های DSLR کانن معرفی نموده است. این دستگاه که HandiZoom نام دارد میتواند با اتصال مکانیکی به لنز دوربین همانند یک دوربین فیلمبرداری عمل زوم را توسط دکمه دو حالته بر روی دسته آن کنترل نماید . HandiZoom توسط باتری عمل نموده و از طریق پورت USB به دوربین متصل میشود. سرعت زوم این دستگاه متغییر بوده و عمل زوم به نرمی انجام میشود. در حال حاضر این دستگاه بصورت پیش تولید بوده و نمونه اولیه آن در نمایشگاه NAB 2012 ارائه میگردد.

 کنترل زوم الکتریکی برای دوربین های DSLR کانن

کنترل زوم الکتریکی برای دوربین های DSLR کانن

کنترل فوکوس برای دوربین های DSLR کانن حین فیلمبرداری: شرکت okii ابزاری را جهت کنترل فوکوس Follow Focus هنگام فیلمبرداری با دوربین های DSLR کانن معرفی نموده است. به کمک دستگاه FC1 می توانید کنترل کاملی بر روی عملکردهای دوربین مانند: فوکوس، ایزو، دیافراگم، شاتر و . . . را همانند عملکرد نرم افزار EOS Utility اما بدون نیاز به کامپیوتر انجام داد.

 کنترل فوکوس برای دوربین های DSLR کانن حین فیلمبرداری

کنترل فوکوس برای دوربین های DSLR کانن حین فیلمبرداری

FC1 می تواند فوکوس را حتی هنگام فیلمبرداری و در حالت   Live View  براحتی کنترل نماید .دستگاه FC1 را می توانید به کمک کابل USB تا طول حداکثر ۲۵ متر به دوربین وصل کرده و از عملکردهای آن استفاده نمایید .

کنترل فوکوس برای دوربین های DSLR کانن حین فیلمبرداری

کنترل فوکوس برای دوربین های DSLR کانن حین فیلمبرداری

کنترل فوکوس برای دوربین های DSLR کانن حین فیلمبرداری با دو باطری AAA عمل کرده و به قیمت تقریبی ۴۰۰ دلار عرضه می گردد .

[ شنبه 15 مهر1391 ] [ 21:25 ] [ سعید محمدی ]
در دنیای مدرن دوربینهای اتوماتیک، که دوربینهای دیجیتال به جای ما فوکوس و تمام جزئیات عکس را به طور کاملاً حرفه ای تنظیم می کنند، بزرگترین تقاوت بین یک عکس خوب و متوسط کادربندی آن است. در تمامی عکس هایی که می گیریم، ما قادریم مرزهای عکس را مشخص نماییم. همچنین می توانیم هدف خود را در عکس مشخص نماییم. همچنین اگر در حال عکسبرداری از یک سوژه متحرک و یا آدمها هستیم، این فرصت را خواهیم داشت که ترتیب قرار گرفتن آنها را در کنار هم، آنطوری که می خواهیم بچینیم. که ترتیب قراردادن سوژه در عکس، تمام کار یک عکاس خوب است.

اگر شما در حال عکسبرداری از یک تصویر غیر متحرک به عنوان مثال: یک منظره و یا یک شیء می باشید، شما باید با تغییر دادن زاویه و محل خود تصمیم بگیرید که هدف در کجای تصویر قرار بگیرید تا بیشترین رضایتمندی را برای شما ایجاد کند. راه های بسیاری برای اینکه یک عکس خوب بگیرید وجود دارد ولی شما باید روش خود را برای این کار پیدا نمایید حتی اگر به قیمت زیر پا گذاشتن راه و روش های پیشنهادی عکاسان حرفه ای باشد.

استفاده از قطر مناسب

برای داشتن یک تصویر پویا از سوژه خود آن را در قطر مناسب قرار دهید حتی اگر این قطر به صورت مورب در زاویه دید شما قرار بگیرد.(مانند عکس تمساح در تصویر زیر). در اطراف موضوع سوژه خود حرکت کنید و به دنبال قطر مناسب باشید.

   

هنر عکاسی خوب در پیدا کردن بهترین زاویه دید و قرار دادن موضوع و سوژه در فریم در جاییکه شما بیشترین رضایتمندی را دارید و آن چیزی که شما می خواسته اید و اطمینان از نبود هیچ درهم و برهمی در عکس، نهفته است.

 

کادربندی وانتخاب پیش زمینه صحیح

   

در عکس های بالا برای انجام یک پروژه در مدرسه گرفته شده است. همکاران ما در ابتدا چندین عکس خوب و مناسب از فضای مدرسه گرفتند. تا زمانیکه متوجه یک رنگ زرد (سطل آشغال) در گوشه تصویر شدیم.

ادراک و دقت در گرفتن یک عکس خوب همیشه کارساز خواهد بود. البته این دقت زمانی که شما در حال عکس گرفتن هستید کار راحتی نیست. شما تمرکز خود را بر روی سوژه متوقف کرده اید و دارید سعی می کنید که بهترین شات را داشته باشید ولی بهتر است سعی نمایید که دید مناسبی برای گرفتن اشکالل و گروه بندی آنها داشته باشید. تصمیم خود را سریعاٌ بگیرید که آیا تمایل دارید عکسی از نزدیک از سوژه داشته باشید و یا از زاویه دورتر؟  و میلیون ها چیز دیگر که شما باید همزمان به آن فکر کنید. بعد از آنکه به پشت زمینه تصویر دقت لازم را مبذول داشتید بعد به کل فریم نگاهی بیندازید و اگر تصویر همانی است که شما می خواهید عکس آن را بگیرید. البته این پروسه همچون بسیاری از کارهای مهارتی دیگر، احتیاج به تمرین برای به کارگیری و افزایش قدرت 6 حواس شما دارد.

 

تصحیح گوشه های عکس

تمام آن چیزی که شما احتیاج دارید، یک روش برای ترکیب بندی در کادر است که به صورت یک روتین در فن عکاسی شما درآید. اولین گام برای شروع این کار توجه به گوشه های منظره یاب در تصویر است. در این مناطق است که معمولاً چیزهای نامطلوب برای خراب کردن عکس شما و یا آن چیزی که در فکر شما نیست، وجود دارد.

بنابراین اطمینان حاصل نمایید که در کناره ها هیچ شیء نامطلوبی و زاید مخصوصاٌ در قسمت هایی با رنگ روشن وجود نداشته باشد.

گام بعدی برای به کارگیری حواس شش گانه در هنگام عکسبرداری این است که آن یکی چشم خود را که بیرون از صفحه نمایشگر دوربین عکاسی است باز نگه دارید تا بتواند موضوع و سوژه شما را و یا آن چیزی هایی را که ممکن است عکس شما را خراب کنند، ببیند. این تکنیک مخصوصاً در عکسبرداری در مکان های شلوغ بسیار مفید است و مهارت در آن بسیار سخت.

 

وجود اشیاء بلند در عکس

گام بعدی که شما باید در هنگام عکاسی به آن توجه نمایید وجود تیر و یا اشیاء خیلی بلند در عکس است. دلیل وجود این اشتباه رایج به دلیل مرحله تغییر تصویر از سه بعدی به دو بعدی است. وقتی شما یک دید با عمقی زیاد در تصویر سه بعدی دارید مانند زمانی که با چشم های خود به سوژه نگاه می کنید، این اشیاء بلند، زیاد در مرکز توجه شما قرار نمی گیرند. این ایراد زمانی که شما با یک لنز دردوربین به تصویر نگاه می کنید ایجاد می شود. تنها کاری که می توانید برای حل این مشکل انجام دهید این است که کمی به گوشه حرکت کنید و مجدداً تصویر خود را تنظیم نمایید.

 

رنگهای روشن

هر رنگ روشن و تند در پشت زمینه تصویر شما یک دردسر بزرگ برای شما به حساب می آید. مخصوصاً زمانی که این شیء جدای از بقیه قرار گرفته باشد. مثلاً اگر شخصی که یک لباس قرمز پوشیده است. این باعث می شود تا تمرکز بیننده عکس از موضوع اصلی عکس به اطراف پراکنده شود.

 

قانونی به نام قانون سوم

قانون موسوم به قانون سوم یکی از مهمترین روش های کاربردری در کادربندی در عکاسی است. که علی الخصوص در عکاسی از مناظر در اکثر اوقات از این تکنیک استفاده می شود و مورد استفاده در بسیاری از موضوعات دیگر است. این قانون می گوید به جای اینکه تمرکز اصلی را در مرکز فریم قرار دهید، که بیشتر در عکاسی از شیء ثابت انجام می دهیم، ⅓ عکس را در بالای فریم و بقیه را در پایین فریم و یا ⅔ در بالا و ⅓ در پایین و یا ⅓ سمت چپ و یا ⅔ تصویر سمت چپ و بقیه را در سمت راست فریم قرار دهیم.

   

رایج ترین کاربرد قاعده قراردادن افق در تصویر یک منظره است. به دو عکس گرفته شده در بالا نگاه کنید. سمت چپ ترکیب رضایت بخش تری دارد. در آسمان جزئیات کمتری قرار دارد پس چرا باید مقدار بیشتری از آن را در تصویر نمایش دهیم؟ در عکس سمت چپ ما به اندازه کافی آسمان برای نشان دادن آفتابی بودن روز داریم. بنابراین فضای باقیمانده بیشتری برای قراردادن بقیه موضوعات در تصویر وجود دارد. در تصویر سمت راست ما مطمئن نیستیم که به چه چیزی باید نگاه کنیم.

 

این مطلب ادامه دارد

[ جمعه 27 مرداد1391 ] [ 19:46 ] [ سعید محمدی ]
دوربین های SLR شما حتی اگر شما هم ندانید کارهای زیادی را انجام می دهند که البته بعضی از این موارد در تمام دوربین ها یکسان است مانند ضبط و فیلم برداری، عکسبرداری پیاپی، اندازه گیری هوشمند و ...

اما دوربین های شما کارهای بسیار بیشتری را انجام می دهند که شما هیچ اطلاعی از آن ندارید. چیزهایی که قادرند کیفیت عکس های شما را تا حد زیادی افزایش دهند و تا شما از عکس هایتان لذت ببرید. شما از دوربین بسیار هوشمند خود شگفت زده خواهید شد.

در تمامی دوربین های استاندارد البته نه تمامی آنها، و همچنین در بسیاری از دوربین های قدیمی این آپشن ها وجود دارد. شما نیز برای کشف بسیاری از این کابردها باید دفترچه راهنمای دوربین خود را و تمامی نرم افزار های مرتبط با آن را، مطالعه کامل نمایید.

 

نکته1: با راهنمای تسطیح افقی دوربین خود را در وضعیت افقی تنظیم کنید:

هنگامی که در حال گرفتن یک عکس landscape  با دوربین خود هستید، زاویه افقی شما برای گرفتن یک عکس خوب بسیار مهم است. و یا زمانی که شما نمی خواهید چشم خود را از روی صفحه نمایش بردارید، این راهنمای تسطیح به شما کمک فراوانی خواهد کرد. در تصویر بالا نمایشگر یک دوربین نیکون D3100 نشان داده شده است. حتی عکاسان با تجربه نیز گاهی اوقات در پیدا کردن زاویه افقی صحیح در عکس به ویژه زمانی که افق ناهموار است دچار مشکل می شوند، مخصوصاً در هنگام عکسبرداری از تصاویر معماری . بعد از گرفتن عکس و زمانی که می خواهید عکس را ویرایش کنید متوجه می شوید که برخی از لبه های قاب از دست رفته است. در مواقعی که دوربین خود را بر روی سه پایه نصب کرده اید، راهنمای تسطیح مزیتی بزرگ به حساب می آید. شما می توانید این راهنما را در صفحه نمایشگر دوربین ببینید و به طور همزمان در هنگام عکس زاویه صحیح را تنظیم نمایید. این راهنما همچنین در عکسبرداری دستی برای عکسبرداری از مناظر و چشم اندازهایی که بدون استفاده از سه پایه نیز گرفته می شوند بسیار مفید است.

 

نکته 2 : پردازش تصویر بدون نیاز به نرم افزارهای تبدیک کننده Raw

اگر شما نیز یکی از دارندگان دوربین های دیجیتال SLR (از محصولات حاضر بازار از شرکت هایی مانند: Canon, Nikon, Olympus, Pentax,..) باشید، مجهز به امکان تبدیل و ذخیره عکس ها با سیستم JPEG خواهید بود و نیازی به پردازش تصاویر Raw نخواهید داشت. قبل از اینکه شما خود شخصاً عکس های خود را اصلاح کنید، دوربین شما با قابلیت تبدیل و ذخیره عکس ها به طریق JPEG به شما عکس هایی استاندارد با تعادل سازی رنگ سفید، و تنظیم سایه، کنتراست رنگ و...ارائه خواهد داد.

دوربین های دیجیتال در عصر حاضر به طور فزاینده ای در پروسه اصلاحات تصاویر گرفته شده دخالت می کنند و از آنجاکه تصاویر در Raw دست نخورده باقی می مانند، این نحوه پردازش سرعت عکسبرداری و اطلاح عکس های شما را تسریع می بخشند. 

 

نکته 3: مشاهده عکس های خود از راه دور:

نصب Tethering که قابل نصب بر روی بازو مانفرتو 131DDB و لوازم جانبی دیگر برای نصب بر روی سه پایه، به تصویر بالا محدود نمی شود بلکه شما می توانید دوربین خود را به کامپیوتر و یا تلویزیون برای پخش مستقیم تصویر از طریق ترمینال خروجی که در تمامی دوربین های SLR وجود دارد، متصل نمایید. این نحوه استفاده از دوربین های SLR برای عکسبرداری پرتره در استودیو بسیار مناسب است زیرا در این نحوه عکسبرداری جزئیات تصاویر بسیار مهم هستند و همیشه تمایل داریم که تصویر را در صفحه ای بزرگتر از نمایشگر دوربین ببینیم. در حال حاضر بسیاری از DSLR ها (Canon, Nikon, Sony Alpha 700, 850, 900) اجازه نصب این آپشن را می دهند.

 

نکته 4: نرم افزار نقشه بردار گرد وغبار

آیا میدانید، سنسور شما برای پاک کردن گرد و غبار بر روی خود می لرزد؟ شما ممکن است به راحتی گرد و غبار در شیشه جلوی سنسور را پاک کنید، اما شما هنوز هم ممکن است لکه های گرد و غبار را در عکس های خود مشاهده کنید. در بسیاری از دوربین های SLR نرم افزار خاصی برای پیداکردن و حذف کردن آنها از عکس وجود دارد. برای این کار باید از یک سطح کاملاً سفید عکسبرداری کنید. این نرم افزار نقاط گرد و غبار را که خالی دیده می شوند در عکس های بعدی پر خواهد کرد.

 

نکته 5: عدم لرزش دوربین با منوی Mirror up

 

وضعیت Mirror up که در تصویر فوق در دوربین نیکون D4 نمایش داده شده است، بهترین حالت برای قطع تکان در زمان عکسبرداری بر روی سه پایه به مدت طولانی است.

حتی زمانیکه دوربین شما بر روی سه پایه قرارداد، و یا ازself-timer و ریموت نیز امکان اینکه در هنگام باز و بستن شدن شاتر دوربین بلرزد وجود دارد. با کمک این آپشن شما می توانید از لرزش mirror flips جلوگیری نموده و از این طریق تصویر گرفته شده بدون هیچ لرزشی ثبت گردد.

 

نکته 6: نور صحیح با منوی تصحیح لنز

همه ما می دانیم که چیزی به عنوان لنز بی نقص و خوب وجود ندارد. حتی لنزهایی با optic بالا می تواند باعث افتادگی نور و تحریف عکس بشوند. بسیاری از دوربین های DSLR که تعداد آنها این روزها در حال افزایش است، مجهز به ترمیم گر برای رفع این نقوص و سایه روشن های گوشه عکس هستند. حتی بعضی از این دوربین ها تا به آنجا پیش می روند که می توانند باعث انحراف chromatic  که منتهی به از بین رفتن وضوح تصویر می شود، بشوند. در بعضی از این دوربین ها این نحوه عملکرد قسمتی از نرم افزارهای مبدل Raw هستند. در بعضی از دوربین ها این منو فقط با لنزی که شرکت تولید کننده بر روی دوربین قرار داده است، کار می کند.

 

 

نکته 7: یادداشت برداری با استفاده از یادداشت های صوتی

به عنوان مثال در پشت دوربین Canon EOS-1DS markIII بر روی یک دکمه علامت میکروفن را مشاهده می کنید. با استفاده از این دکمه شما می توانید یک پیغام صوتی ضمیمه عکس مورد نظر خود کنید. این آپشن به شما کمک می کند بدون استفاده از نوت بوک و یا کاغذ، پیغام مورد نظر خود را به تصویر وصل نمایید. برای مثال نام کسی که تصویرش در عکس مشاهده می شود و یا مکانی که عکس گرفته شده است و .... لازم به ذکر است که این آپشن در آخرین مدل های DSLR ها دیده می شود.

 

نکته 8: ظریف و پیچیده با افکت های فیلتر

 

این تصویر با دوربین Pentax K-01 در حالت HDR  گرفته شده است.

همه ما با افکت های استفاده شده در عکسبرداری آشنایی داریم. و می دانیم بسیاری از این افکت ها موثر و زیبا هستند مانند پردازشگر Pentax K-5 . اما آیا می دانید که آنها می تواندد مفید نیز باشند؟ فیلترهایی مانند Fisheye و Miniature می توانند انرژی لازم را به تصویر شما زمانی که لنز مناسب نداریم بدهند. با یک فوکوس مناسب می توانیم رنگ های پاستلی و آبرنگی به تصویر بدهیم. به خاطر داشته باشید باید دوربین را در حالت ذخیره JPEG قرار دهید.

 

نکته 9: تنظیم هر عکس با پروفایل JPEG خاص آن

 

هر کدام از سازندگان دوربین های عکاسی این آپشن را به نام های مختلفی در دوربین های خود قرار داده اند، مانند: Picture style در دوربین Canon، Picture Controls در دوربین Nikon با تنظیمات مختلف مانند: وضوح، کنتراست و ...

شما می توانید برای هر تصویر تنظیمات خاصی انتخاب نمایید. بعضی از دوربین ها به شما این اجازه را می دهند که عکس را در کارت حافظه دوربین با پروفایل خاص آن ذخیره و سپس به دوربین دیگر منتقل نمایید.

[ جمعه 27 مرداد1391 ] [ 19:43 ] [ سعید محمدی ]

نرمال يك معيار نسبی است

كار اصلی یك عدسی، تمركز (فكوس) شعاع های نور و تاباندن آنها به سطح فیلم یا حسگر است تا صحنه را ثبت نمایند. پرتوها پس از عبور از عدسی در فاصله معینی كاملا همگرا و متقاطع می شوند. این فاصله را فاصله كانونی می نامند.

برخی از عدسی ها، پرتوها را در فاصله كوتاهی به هم نزدیك می كنند. فاصله كانونی این عدسی ها، كوتاه است و پهنه وسیع از نور را دریافت می نمایند، زاویه دید وسیع (واید). عدسی هایی كه فاصله كانونی بلند دارند (تله فتو)، پرتوها را با شیب خیلی ملایم تر به هم می رسانند و لذا زاویه دید آن ها تنگ است.

در این جا یك عامل دیگر هم نقش دارد: اندازه فیلم یا حسگر. اگر یك حسگر كوچك را در پشت عدسی قراردهید فقط بخش كوچكی از تصویر را ثبت می كند. یك حسگر بزرگ، ناحیه بزگ تری را در خود جای می دهد. به همین دلیل، حسگر های بزرگ تر، به عدسی هایی با فاصله كانونی بیشتر (زاویه تنگ تر) نیاز دارد و حسگر های كوچك تر برای این كه همان زاویه دید را داشته باشند به عدسی هایی كه دارای فاصله كانونی كوتاه تر (زاویه بازتر) باشند احتیاج دارند. در بین این دو، فواصل كانونی نرمال قرار می گیرند. این عدسی ها را به این جهت نرمال می گویند كه در فاصله متوسط از سوژه، یك ژرفا نمایی (پرسپكتیو) طبیعی را ارایه می دهند.

كدام عدسی، نرمال است؟ برحسب معمول، یك عدسی كه فاصله كانونی آن، قدری بیشتر از قطر اریب كادر فیلم یا حسگر دیجیتال باشد. قطر اریب یك حسگر تمام كادر (FULL - FRAME) حدود 43 میلیمتر است و لذا یك عدسی با فاصله كانونی حدود 45 تا 55 میلیمتر، برای آن نرمال به حساب می آید. برای دوربین هایی كه دارای حسگر كوچك تر APS-C با قطر اریب 28 میلیمتر هستند، یك عدسی با فاصله كانونی 35 میلیمتر، نرمال محسوب می شود. برای حسگر های چهار سوم كه باز هم كوچكترند، عدسی با فاصله كانونی 25 میلیمتر و برای دوربین های جمع وجور (كامپكت) كه كوچك ترین حسگر را دارند، عدسی با فاصله كانونی 8 میلیمتر نرمال است.

 

(لنز 35 میلیمتری نیكون)  (لنز كانن 50 میلیمتری ال)  (دوربین كامپكت با عدسی 25 میلیمتری)

 

هر قدر زاویه عدسی باز تر باشد، شما را از موضوع دورتر می كند

این آزمایش را انجام دهید: صورتتان را خیلی به شخصی دیگر نزدیك كنید. در این حالت ببینید كه چقدر بینی شخص مقابل بزگ به نظر می آید. آیا این كج نمایی پرسپكتیو است؟ خیر، اینطور نیست. این یك پرسپكتیو عادی است كه هنگام نزدیك كردن چشم با عدسی به موضوع تشكیل می شود. این معیار اغراق آمیز در واقع، نتیجه فاصله كانونی نیست، بلكه فقط در اثر نزدیكی است، شما می توانید با یك عدسی نرمال هم به بینی موضوع نزدیك شوید و آن را بزگ تر از معمول ثبت نمایید. عدسی زاویه باز (واید انگل)، شما را قادر می سازد كه خیلی به موضوع نزدیك شوید و در عین حال قسمت بزرگی از پس زمینه را در عكس بگنجانید. عكاسان با تجربه طبیعت با قرار دادن اشیایی نظیر بوته ،تخته سنگ یا یك درخت افتاده در پیش زمینه عكس،از این ویژگی عدسی برای كادربندی مناسب كامل استفاده را می نمایند.در صورتی كه عدسی های خیلی باز به كارببرید، تصور عمق زیادی حاصل میشود، چیزی شبیه تصویر 3 بعدی.

 

   

فاصله مهم است

حالا آزمایش دیگری انجام دهید: بلندترین عدسی خود را روی اشیای خیلی بزرگ مثل كوها، ساختمانها یا درختانی كه در فواصل خیلی دور قرار دارند، فوكوس كنید و یك عكس بگیرید. اكنون به فاصله كانونی نرمال بازگردید و بدون این كه محل دوربین را تغییر دهید، عكس دیگری بگیرید. در رایانه، جزییات دور عكسی را كه با عدسی نرمال گرفته اید بزرگ كنید. تعجب خواهید كرد وقتی می بینید كه پرسپكتیو آن شبیه عكسی است كه با عدسی تله فتو گرفته اید. وقتی كه می بینید اشیای دور، به هم فشرده به نظر می آید، این فشردگی پرسپكتیو را فاصله كانونی عدسی ایجاد نكرده بلكه به سبب دوری اشیا از دوربین است.

چشم شما هم اشیا دور را به همین شكل می بیند منتها در اثر عادت، فشردگی اشیای دور و نزدیك را به طور یكسان مشاهده می نمایید. با عدسی های تله فتو می توانید نماهای نزدیك از موضوع تان بگیرید بدون این كه بینی آن ها بیش از اندازه بزگ به نظر آید.

 

   
دره چلی در طلوع آفتاب، آریزونا، دوربین لینهوف، 5*4،عدسی150ملیمتری،نرمال. این دو عكس كه در فاصله چند ثانیه در لحضه ای كه خورشید بر فرازدره چلی طلوع می كرد گرفته شده اند،به درستی تفاوت بین یك عدسی زاویه باز و یك عدسی نرمال را نشان می دهند.عكس با زاویه باز،طرح نمایشی دره را نشان می دهد وتاكید روی پیچش دره در محل دیواره های عظیم سنگی است.عكس با عدسی نرمال،به منظره آرام دره،گویایی بیشتری بخشیده و تاكید فقط روی بخشی از صحنه است.

عدسی های زوم كم قدرت ترند (توانا یی عبور نور كمتری دارند)

یكی از بهترین و بدترین چیزی كه برای عكاسان روی داد، ظهور عدسی زوم بود. بهترین، برای این كه مكانیزم زوم، شما را قادر می سازد كه فواصل كانونی را تغییر دهید بدون این كه عدسی را عوض كنید. بدترین، برای این كه شما فراموش می كنید كه پا هم دارید. اگردر یك نقطه ثابت بایستید و در حالی كه دوربین را ثابت نگه داشته اید به جلو و عقب زوم كنید، در تمام فواصل كانونی، پرسپكتیو تغییری نمی كند، اما اگر بخواهید پرسپكتیو متفاوت داشته باشید باید خودتان به موضوع نزدیك یا از آن دور شوید. زوم، عیب دیگری هم دارد و آن این كه نوری كمتر از عدسی های تك كانون از خود عبورمی دهد (قدرت كمتری دارد). هر قدر با زوم كردن، فاصله كانونی عدسی را كاهش دهید، قدرت عبور نور آن كاهش پیدا می كند. البته عدسی های زومی هم وجود دارند كه دارای قدرت عبور نور بیشتری هستند(مثلا f/2.8) اما قیمت این گونه عدسی ها بسیار زیاد است.

(لنز تله كانن 300-70 f3/5-5/6) (لنز L200-70 F2/8)

F نشانه قدرت عدسی است

بیشتر عدسی ها دارای ساختار دیافراگم هستند: تیغه های نازك هم پوشان كه به صورت حلقوی در داخل عدسی جای داده شده اند و شما می توانید با تنگ كردن یا گشودن روزنه وسط آن ها، مقدار نور وارد شونده به دوربین را كنترل كنید.

تنظیم دیافراگم به صورت گام های F انجام می گیرد. عدد نشانگر F از تقسیم كردن فاصله كانونی عدسی به قطر روزنه دیافراگم به دست می آید. بنابراین، قدرت یك عدسی 50 میلی متری با روزنه 25 میلی متر، F/2 است. حال اگر روزنه را به 5/12 میلی متر كاهش دهید، قدرت آن به F/4 كاهش پیدا می كند. ویژگی درجه های دیافراگم (F stops) این است كه مثلا f/8 در تمام دوربین ها همان f/8 است و همان اندازه نور را به دوربین وارد می كند. خواه با یك دوربین جمع و جور كم ارزش باشد، یا دوربین دی اس لا ار و یا دوربین آتلیه خیلی بزرگ.

این رقم همچنین اندازه نسبی عدسی را هم به دست می دهد. یك عدسی 8 میلیمتری با دیافراكم f/2 كه روی دوربین های كامپكت نصب می شود، خیلی كوچك است، در حالی كه عدسی 200 میلی متری f/2 كه برای دوربین های تك عدسی بازتابی دیجیتالی ساخته می شود، خیلی حجیم و سنگین است.

   
 

بزرگ نمایی، بر عمق میدان اثر می گ‍ذارد

دیافراگم همچنین عمق میدان را هم كنترل می كند. عمق میدان عبارت از ناحیه نسبتاً واضح در جلو و پشت موضوع است كه روی آن فوكوس شده است. دیافراگم خیلی باز ( درجه f کوچك مثل f/2 f/1.4 وغیره)، عمق میدان سطحی ایجاد می كند یعنی قسمت كمتری از صحنه در جلو وپشت موضوع اصلی نسبتا واضح است، در حالی كه دیافراگم خیلی بسته (درجه f بزرگ مثل f/6،f/22 و غیره)، میدانی عمیق ایجاد می كند یعنی بخش بیشتری از صحنه در جلو و پشت موضوع اصلی از وضوح نسبی برخوردار است.

اگر موضوع را در كادر بزرگ كنید، عمق میدان كاهش می یابد، بزرگنمایی كمتر، عمق میدان را افزایش می دهد. با نزدیك شدن به یا دور شدن از سوژه می توانید بزرگ نمایی را به ترتیب افزایش یا كاهش دهید. بزرگنمایی یك عدسی تله زیاد و در نتیجه، عمق میدان عكس های گرفته شده با آن محدود است، در حالی كه عدسی واید سبب افزایش عمق میدان می شود. موضوع قابل توجه دیگر این است كه حسگرهای كوچك (دردوربین های جمع و جور وكوچك)، عمق میدان را ازایش می دهند، در حال كه حسگر های بزرگ (در دوربین های دی اس ال ار) عمق میدان را محدود می كنند.

 (F2/8)  (F5/6)   (F /8)

بسته ترین دیافراگم،بهترین انتخاب نیست

تقریبا تمام عدسی ها واضح ترین تصاویر را در دیافراگم های متوسط ارایه می دهند، نه كوچكترین دیافراگم. از آنجا كه دیافراگم بسته عمق میدان بیشتری را ایجاد می كنند، ممكن است گمان كنید كه در این دیافراگم می توانید واضح ترین عكس را بگیرید. در حالی كه این طور نیست. بدون این كه به مبحث علمی آن وارد شویم باید بگویم كه كوچكترین دیافراگم، كیفیت تصویر را كاهش می دهد. ممكن است مشاهده كنید كه وضوح كلی صحنه بالاست، اما اگر منطقه ای را كه فوكوس كرده اید، بزرگ كنید در اغلب موارد می بینید كه كم وضوح تر از زمانی است كه عكس را با دیافراگم گشوده تر می گیرید.

به همین دلیل ، عكاسانی كه می خواهند موضوع اصلی شان بیشترین وضوح را داشته با شد، از به كاربردن دیافراگم های كوچكتر احتراز می كنند. یك قاعده كلی این است كه عدسی ها، واضح ترین تصاویر را در دیافراگمی ارایه می دهند كه 2 تا 3 گام نرسیده به حداكثر باشد. مثلا در یك عدسی f/2.8، دیافراكم های f/5.6 تا f/8 واضح ترین عكس ها را ارایه می دهد.

عدسی ماكرو، شما را نزدیك تر می برد

وسایل جانبی زیادی وجود دارد كه عدسی ها را قادر می سازد كه روی موضوعی در فاصله خیلی نزدیك فوكوس كنند. اما در این میان هیچ چیزی بهتر از یك عدسی ماكرو نیست. این عدسی ها به گونه ای طراحی شده اند كه می توانند بدون هیچ گونه لوازم اضافی، در فاصله خیلی نزدیك فوكوس كنند.

عدسی های ماكرو، بر حسب بزرگنمایی، درجه بندی شده اند. بزرگنمایی از تقسیم فاصله كانونی به نزدیك ترین فاصله فوكوس عدسی به دست می آیند. بزرگنمایی یك عدسی با فاصله كانونی 100 میلیمتر كه می تواند تا فاصله 100 میلی متری فوكوس كند، رقم (1) است كه با 1x یا 1:1 نشان داده می شود.

   
 (لنز ماكرو 100mmL) (لنز ماكرو 60mm L)

هیچ عدسی ای بی عیب نیست

هیچ عدسی ای كامل و بی عیب نیست، اما بعضی از عدسی ها كم عیب تر از سایرند. از میان نقص های مشترك عدسی ها شاید اعوجاج خطی (liner distortion) مشهودتر و آزاردهنده تراز همه باشد. این اعوجاج عبارت از گرایش عدسی به خم كردن خطوط مستقیم به خارج (Barrel Distortion) یا به داخل (Pincushion Distortion) است.

این روزها، می توانید اعوجاج عكس هایتان را به آسانی به كمك نرم افزار رفع نمایید. عدسی ها می توانند مثل منشور هم عمل كنند، یعنی نور را به اجزای رنگ تشكل دهنده آن (طیف رنگ) تقسیم نمایند. برخورد رنگ ها به نقاط مختلف محور در پشت عدسی سبب ایجاد خطای رنگ (Chromatic Aberration) میشود. آثار این خطا بیشتر در لبه های تصاویر مشاهده می شود. لبه های عكس كه با عدسی ای كه دارای خطای رنگ است گرفته شده باشد، محو و كم وضوح است. این نقیصه را معمولا میتوانید با انتخاب دیافراگم كوچكتر (بسته تر) رفع نمایید. سایه افكنی (vignetting) هم یكی از انحراف های عدسی است و آن عبارت از گرایش عدسی به تشكیل تصویری است كه لبه ها و خصوصا گوشه های آن تیره است. این نقیصه را هم می توانید با بستن دیافراگم یا به كمك نرم افزارهای ویرایش تصویررفع نمایید. اگر دوربین را مستقیما به طرف منبع نور بگیرید، پخش نور به اطراف عدسی سبب ایجاد لكه ها و بخش های مه آلود در عكس می گردد. سایه بان عدسی می تواند از بروز این نقیصه جلوگیری كند و همچنین گاهی انتخاب دیافراگم بسته تر هم می تواند به رفع آن كمك نماید.

   
 (LINEAR DISTORTION)  (عكس گرفته شده با هود و بدون هود)

قطعات شیشه ای می توانند سرگرم كننده باشند

بعضی از عدسی ها به گونه ای طراحی شده اند كه چیزی ورای آن چه با چشم غیر مسلح می بینند ثبت نمایند.

شاید عدسی های چشم ماهی (Fish eye) معروف ترین آن ها باشد خطای این عدسی های فوق العاده زاویه باز رفع نشده است و لذا صحنه ای بسیار وسیع تر از یك عدسی زاویه باز معمولی را در بر می گیرند. این عدسی ها می توانند تمام صحنه باشند یعنی تمام كادر تصویر را پر كنند یا مدور ساز كه تصویر حاصل از این نوع عدسی به صورت دایره ای در میان یك صحنه سیاه ظاهر میشود. بعضی از عدسی ها را می توان به بالا و پایین خم كرد و به این وسیله سطح فوكوس را دستكاری نمود. شما با این عدسی می توانید فوكوس را به یك ناحیه بسیار كوچك، محدود كنید و بقیه صحنه را محو نشان دهید. هم چنین می توانید طوری عمل كنید كه تمام صحنه تنظیم باشد. این كارها را می توانید با عدسی های گران قیمت Tilt-shift لنز بیبی Lens baby به نحوی خوب و دقیق انجام دهید، یا به صورت معمولی و كم دقت تر، با عدسی های ارزان قیمت تر، عمل كنید. هر قدر بخواهید می توا نید با دستكاری این عدسی ها جلوه های متعددی را به وجود آورید واین امر سبب گسترش افق دید شما خواهد شد.

   
 (لنز fish eye)  (لنز tilt-shift)

 

[ جمعه 27 مرداد1391 ] [ 19:41 ] [ سعید محمدی ]
 درك هماهنگی رنگ   91/02/14

به طور دلخواه يك عكس بايد يك موضوع اصلی و يك رنگ اصلی، همراه با رنگ های مكمل داشته باشد، تاكيد بيشتری بر عناصر مهم تر تصوير بشود. از جنبه حس و حال، تركيب بندی ساخته شده از رنگ های هماهنگ رنگ مايه های مشابه، گرايش به سكون و آرامش دارد. برعكس احساس مغايرت در تركيب بندی ها بر اساس رنگ های متضاد شكل می گيرد.

 

اگر در زير نوری مناسب عكاسی كنيم، حتی با تركيب و كاستن از شدت رنگ های متضاد هم می توان تصاويری دارای هماهنگی خلق كرد. جنس نور مي تواند بر رنگ اثر بگ‍ذارد، اما شما می توانيد هنگام نوردهی بر رنگ اثر بگذارد: با كم نوردهی جزيی برای ايجاد جلوه روشن، مايه (LOW-KEY) و يا با كمی بيش نوردهی يا استفاده از فیلترهای رنگی برای كم كردن تباين(Contrast)

 

چرخه رنگ محدود:

سادگی زياد اين حمام كه با محدود شدن چرخه رنگ به رنگ های كرم و بژ و حضور سطحی از كاشی های ظريف خاكستری آبی به عنوان عامل ارتباط گسترده ای از رنگ های تخت، تقويت شده است.

 

 

رنگمايه هاي قدرتمند:

اگر چه آبی وسبز رنگ های هماهنگ هستند، اگر طلايی به عنوان رنگ ميانجي ميان اين دو عمل نمي كرد، شدت رنگما يه در اين منطره باعث تباين شديدی می شد.
قرمز وآبي كه در طيف رنگ در مقابل هم قرار دارند، اين پرتره را شكل داده اند، اما در نور روز اين رنگ ها بيش ازآن كه باهم تقابل داشته باشند مكمل يك ديگر هستند.
رنگ مايه های محو: يك تركيب پاييزی ماهرانه از رنگ ها، ويژگی اين عكس از گل و بوته های رز است.

 

تصوير تيره، مايه: برای رسيدن به يك نتيجه تيره، مايه از طريق كم نوردهی رنگ های سبز، آبی و قرمز اين قايق چوبی به صورتی هم آهنگ تركيب شده اند.

 

رنگ های غروب هم چنان كه خورشيد در افق پايين می آيد طول موج نور قرمز غالب می شود و تمامی رنگ های صحنه به تيره، روشن هايی هماهنگ از همان رنگ ما يه تغيير می كند.

 

يك واگن متروك، كه به تدريج به دنيای طبيعی باز گشته است، مركز توجه اين تصوير روستايی محسوب می شود كه ماهرانه، با سايه، روشن های هماهنگ از رنگ سبز وقهوه ای، تركيب بندی شده است.

 

[ جمعه 27 مرداد1391 ] [ 19:39 ] [ سعید محمدی ]
 دامنه پویایی خود کار (HDR)   91/02/14

اختصار HDR سرحرف کلمات در عبارت High Dynamic Rang به معنای دامنه پویای وسیع است. در عکسهای پر کنتراست، در نواحی سیار تیره و بسیار روشن تصویر، جزئیات محو و گم می شوند. تکنیک HDR با گرفتن چند تصویر با نورهای متفاوت و ترکیب آشنا با یکدیگر، این نقیصه را رفع می نمایند و تصویر را با نمایانی جزئیات هم در نواحی تیره و هم در نواحی روشن ارائه می دهد. واژه HDR ، هم به تکنیک یاد شده و هم به تصویری اطلاق می شود که با به کارگیری این تکنیک به دست می آید.

 

دوربین های دی اس ال آر جدید با ویژگیهای HDR خودکار، قادرند ظرف چند ثانیه یک تصویر با دامنه پویای عالی تولید کنند، اما آیا نتیجه حاصل با آسانی فرایند کار هم خوانی دارد وآیا با این توصیف، بعد ازاین، استفاده از نرم افزار و صرف وقت وکار با رایانه برای ساختن یک تصویر HDR، ضروری است؟ در سالهای اخیر، عکاسی با دامنه پویای وسیع HDR مورد توجه بسیاری از عکاسان قرار گرفته است این فرآیند، بیشتر مدیون قابلیت دوربین های دیجیتال و برنامه های نرم افزاری است که می تواند این گونه تصاویر را پردازش نمایند.این برنامه، عکس را قادر می سازد که با کنتراست های شدید مقابله کند وتصویرHDR را طوری تهیه نماید که به آن چه انسان در طبیعت مشاهده می کند نزدیک باشد.

 

تولید تصاویر HDR در دوران دیجیتال، کار تازه ای نیست و نسبتاً آسان صورت می پذیرد، اما این فرآیند در زمان فیلم خیلی سخت وخسته کننده بود ونیاز به مهارت، تاریک خانه ای گران قیمت و آزمون وخطاهای بسیار داشت.اکنون با فناوری دیجیتال میتوان توسط رایانه، یک تصویر HDR را خیلی آسان تر وبهتر تهیه نمایید. دوربین های DSLR قادرند کادرهای متوالی با نوردهی های متفاوت بگیرند وشما می توانید با استفاده از نرم افزار های متنوع خاص تولید تصاویر HDR ، عناصر مطلوب موجود در این کار را استخراج و با هم ترکیب کنید ویک تصویر HDR بسیار عالی بسازید.

 

اما در این جا به بعد مهمتری از این فناوری می پردازیم ، یعنی ساختمان تصویر HDR در داخل دوربین بدون اینکه با رایانه ونرم افزار سرو کله بزنیم اخیراً ساختار Auto HDR در چندین مدل جدید ازدوربین های نیکون، پنتاکس و سونی به کار گرفته شده وانتظار میرود که این روند ادامه پیدا کند.

 

این عکسها با دوربین DSLR سونی SLT_A35 گرفته شده است.این دوربین، عکاس را قادر میسازد که با افزایش تفاوت بین سه مرحله نور دهی- کم نوری، نرمال وپرنور-اثرات HDR را تنظیم نماید یا تغییردهد. دوربین، با ترکیب کادرها، نمایانی جزییات در نقاط بیش روشن وبیش تیره را افزایش می دهد و ضمناً کنتراست کلی تصویر را پایین می آورد. برای اغلب صحنه ها، تغییر مقدار نوردهی از دو تا سه گام، مطلوب و مناسب است.

     

 

در وضعیت HDR AUTO، به محض این که عکاس، دکمه شاتر این دوربین ها را فشار دهد، دوربین به سرعت چندین کادر با نورهای متفاوت می گیرد وبا بهره گیری از پردازش گر پرقدرتی که دارد، این کارها را با هم ترکیب می کند ویک تصویر HDR JPEG به وجود می آورد.این چیزی است که طراحان دوربین گمان نمی کردند که در آینده نزدیک و به این سادگی انجام پذیر باشد. جالب این که تعدادی از مد لهای پنتاکس و سونی، حتی تکانهای کوچک دوربین حین عکس برداری پیاپی را هم رفع مینماید و عکاس می تواند روی دست و بدون استفاده از سه پایه، تصاویر HDR تولید کند.

 

عملیات HDR AUTO، زمان پردازش پس از عکس بردای را حذف می کند و سبب صرفه جویی در وقت و استفاده از نیروی کار می شود. حتی بسیاری از عکاسان بنیادگرا و ناپسند و همچنین آنان که مایلند کنترل بیشتری روی فرآیند تصویرگری داشته باشند هم، وقتی می بینند که دوربین قادر است که در تمام گزینه های HDR AUTO، یک فایلHDR JPEG 8 بیت از طریق عکس برداری پیاپی ونه با استفاده از فایل های RAW وtiff 16 بیت تولید کند، خیلی راضی و شادمان می شوند. درفرآیند تولید HDR در دوربین های پنتاکس ونیکون، پس از خاتمه کار، تمامی کادرهایی که مورد استفاده قرارگرفته اند، دور ریخته می شوند ولذا پس از تشکیل فایل JPEG HDR ، هیچ گونه تغییر و تنظیمی را نمی توان در آن اعمال کرد. اما مدلهای سونی، دو کادر را نگه می دارند، یک کادر JPEG معمولی ویک کادر JPEG HDR و لذا میتوانید بلا فاصله نتایج حاصل را باهم مقایسه نمایید. اگر آنچه در صفحه نمایش ال سی دی مشاهده می کنید مورد پسند تان نباشد، میتوانید گزینه یا تنظیم های HDR به کار گرفته شده را عوض کنید و مجدداً اقدام به عکس برداری نمایید.

 

در حال حاضر، تنها کنترلی که روی HDR Auto وجود دارد این است که عکاس می تواند نوردهی بین کادرهای متوالی را از 2 گام تا 6 گام تغییر دهد و هم چنین در انتخاب تفکیک پذیری و کیفیت فایل JPEG HDR نهایی هم آزاد است.در وضعیت HDR تمام خودکار، دوربین های سونی بر حسب کنتراست صحنه، دامنه نوردهی را تعیین می کنند و در دوربین های پنتاکس، این دامنه ،2 درجه است یعنی (1-)، نرمال و (1+).

 

   
(اچ دی آر با دامنه 5گام) (اچ دی آر با دامنه 2گام) (نوردهی نرمال)

 

هم اکنون، هیچ گونه کنترل AUTO HDR وجود ندارد که عکاس بتواند که هم سکانس های نوردهی را در قالب های JPEG یا در RAW ذخیره کند وهم فایل های ترکیب شده HDR آنها را نگهداری نماید. در اینجا هم که شما یک فایل HDR در قالب JPEG دارید، مثل سایر فایل های JPEG نمی توانید تغییراتی مثل تنظیم تراز سفیدی و دست کاری سایر عوامل کیفیت تصویر که در فایل (RAW) امکان پذیراست در این فایل هم انجام دهید. خوشبختانه، ساختار AUTO HDR در آینده بهینه سازی خواهد شد وخواهید توانست که تصویز HDR نهایی را در قالب 16 بیت TIFF+JPEG ذخیره نمایید و احتمالاً زمان پردازش هم کوتاه تر خواهد شد .هم اکنون پردازش فایل JPEG HDR در دوربین های نیکون و سونی 5 ثانیه و در دوربین های پنتاکس 20 ثانیه به طول می انجامد ودر خلال این مدت، عکاس قادر به عکاس برداری جدید نخواهد بود.

 

سریع ترین روش ایجاد یک تصویر JPEG بسیار عالی

تنها عیبی که در نسخه موجود HDR Auto مشاهده می شود این است که اگر بخواهید کنترل زیادی روی تصویر داشته باشید و هم چنین مایل باشید که تصویر نهایی HDR را مدت طولانی پس از عکس برداری سکانس ها دست کاری وتنظیم کنید، این ویژگی برای شما کمال مطلوب نیست. کنترل هایی که اغلب عکاسان مایلند روی تصویر داشته باشند، عبارت است از دست کاری وتنظیم کنتراست، سفیدی رنگ، اشباع رنگ ودر پاره ای موارد، تغییرات موضعی در میزان نمایانی جزییات در نقاط بیش روشن وبیش تیره تصویر. در برنامه های پیشرفته تر، عکاس قادر خواهد بود که یک موضوع متحرک را در یک کادر از میان یک سکانس عکس برداری شده منجمد نماید واین کاری است که هنوز نمی توان انجام داد و موضوع متحرک در فایل HDR Auto به صورت تصاویر دوگانه وچند گانه ظاهر می شود.علاوه براین، عکاسانی که نمیخواهند برای تولید یک تصویر HDR، وقت زیادی روی رایانه صرف کنند، اما مایلند از صحنه ای که فقط یک حرکت ملایم دارد، دامنه رنگ بسیار خوبی به دست آورند، این ویژگی را تحسین می نمایند. سوال دیگر این است که آیا گزینه HDR Auto بهترین روش برای باز نمایی صحنه های پر کنتراست است، یا خیر؟

 

راه های دیگری هم وجود دارد، از جمله استفاده از فیلتر خنثی تدریجی برای کاهش روشنایی ابرها، برف و شن. هم چنین می توانید بالاترین درجه دامنه پویایی دوربین را انتخاب کنید. در این وضعیت، هنگام پردازش یک فایل RAW تنها، حد اکثر نمایانی جزییات در نقطه بیش روشن و بیش تیره را به دست خواهید آورد. تمام فن هایی که از آن ها نام برده شده، برای کار روی فقط یک کادر است وشما را قادر می سازد که هم صحنه های ایستا وهم صحنه های پویا را ثبت نمایید.

 

در آزمایشهایی که از پاره ای دوربین ها از جمله نیکون 5100 ،پنتاکسK-7، سونیA850  وslt-A35 بعمل آمده معلوم گردیده است که گزینه های HDR Auto، بهترین نتیجه را در صحنه های پر کنتراست وکم پویا بدست می دهند. این موضوع مبتنی بر این واقعیت است که برای خلق یک تصویر HDR واقعی، خواه به طریق دستی ویا توسط گزینه های HDR Auto ، عکاس باید تصاویر متعددی با نورهای متفاوت بگیرد و این کار را با یک تصویر تنها نمی توان انجام داد.

 

اغلب حسگرهای دوربین های DSLR، محدویت عکس برداری فقط با 8 تا10 نور متفاوت را دارند، در حالی که یک صحنه پرکنتراست، حاوی داده هایی است که بهره برداری از آنها مستلزم 13 کادر عکس برداری با نورهای گوناگون است. در پایین ترین گزینه HDR Auto که معمولاً مستلزم گرفتن فقط دو کادر با دو نور متفاوت است یک تصویر HDR JPEG از یک صحنه پر کنتراست، چیز فوق العاده ای نیست وفقط می تواند اندکی بهتر از JPEG معمولی باشد .همچنین در تنظیم یاد شده نمایانی جزئیات در نقاط بیش روشن وبیش تیره ، مشابه یا اندکی بهتر از زمانی است که تصویر در قالبهای TIFF یا JPEG عکس برداری شده و سپس در رایانه پردازش گردیده باشد. این به آن سبب است که اغلب فایل هلی خام (RAW) حاوی یک یا چند گام اطلاعات مفید در زمینه نمایانی جزئیات در نقاط بیش روش یا بیش تیره هستند که این اطلاعات توسط نرم افزار مبدل فایل خام گلچین می شود البته این اطلاعات را می توان از نقاط تیره تصویر استخراج کرد، تا نواحی روشن آن. شماری از نرم افزارها طوری برنامه ریزی شده اند که با استفاده از ویژگی یاد شده به طور خودکار دامنه نور دهی یک فایل RAW را بهینه سازی می کنند واز آن یک تصویر HDR تصنعی می سازند اما اگر دامنه نور صحنه که حسگر دوربین میگیرد، بالاتر از 8 تا10گام باشد، عکاس نمی تواند اطلاعات موجود در گامهای اضافی را استخراج کند واین عمل، تنها از ترکیب کادر های چند گانه امکان پذیر است از آنجا که هر یک از تولید کنندگان از الگوریتم یا پردازش گر خاص خود برای تولید تصاویر JPEG-HDR از کادرهای چند گانه استفاده می کنند، کیفیت تصاویر حاصل ممکن است از دوربینی به دوربین دیگر واز صحنه ای به صحنه دیگر تفاوت داشته باشد. علاوه براین، نتیجه مطلوب هنگامی حاصل می شود که در وقت عکسبرداری پیاپی در نورهای مختلف وهمچنین وقتی که عکاس برای خنثی کردن تکان دوربین، با سرعت بالا وبدون سه پایه روی دست عکس میگیرد، موضوع هیچ حرکتی نداشته باشد، یا حداقل پویایی را داشته باشد.

 

در آخر ساختار HDR Auto، سیستم کاملی نیست اما مسلماً سریعترین روش برای بدست آوردن یک تصویر JPEG تقریباً بی عیب از صحنه ای با کنتراست متوسط یا یک تصویر HDR واقعی از یک صحنه با کنتراست بسیار بالا است. در حال حاضر، کنترل ها محدودند و علاوه بر این، فرآیند پردازش وترکیب کادرهای تصویر در داخل دوربین، عکاس را برای چند ثانیه از عکس برداری باز می دارد.

(تصویر عادی JPEG معمول)  (تصویر HDR در قالب JPEG با دامنه نوردهی 2گام) (تصویر HDR در قالب JPEG با دامنه ی نوردهی3گام) (تصویر HDR در قالب JPEG با دامنه ی نوردهی 5 گام)
     
       

 

[ جمعه 27 مرداد1391 ] [ 19:37 ] [ سعید محمدی ]
چه کسی دوربین عکاسی را اختراع کرد؟   91/02/13
اولین دوربین عکاسی که به اندازه کافی برای عکاسی کاربردی کوچک و قابل حمل بود در سال 1685 توسط جان استروگنوف (John Strognofe) ساخته شد.

بعضی ها معتقدند که دوربین در زمان میلاد مسیح طراحی شده است. این یک نتیجه گیری اولیه است که هنرمندان آن زمان مورد توجه قرار می داده اند. تصویر کم رنگ بر روی دیوار مخالف از یک سوراخ کوچک در قسمتی که نور خورشید به داخل ساختمان راه پیدا می کرده است. آنها از این سیستم به عنوان یک لنز که می توانست تصویر را اگرچه وارونه با عبور از هر سوراخی بر روی سطح مقابل به صورت کاملاً روشن، با همه جزئیات منعکس نماید، استفاده می کرده اند. بعدها آنها از رنگ های روغنی برای رنگ کردن تصویر بهره گرفتند. همچنین آنها با ترکیب رنگ های روغنی و نقاشی هرچه دقیق تر تصویر منعکس شده با جسم واقعی که در حال مشاهده آن بودند، اقدام کردند.

امروزه دوربین های عکاسی با همان نحوه عملکرد بدون استفاده از رنگ های روغنی کار می کنند. فیلم های عکاسی (ترکیب شیمیایی رنگ و نمک های هالید نقره ای) جایگزین رنگ های روغنی شده اند. دوربین های دیجیتالی از دیودهای فوق العاده کوچک (سنسورهای حساس به نور) که عکس را بر روی تکه های سیلیکونی (تراشه) منعکس می کنند، استفاده و دامنه وسیعی از رنگ ها را به زبان ماشین و باینری تبدیل می کند.

در اینجا به بیان اطلاعات بیشتری در رابطه با تاریخچه اختراع دوربین های عکاسی و پیچیدگی های آنها می پردازیم:

- در اواسط قرون چهارم و پنجم قبل از میلاد مسیح فلاسفه یونان و چین در رابطه با علم روشنایی و اصول پایه ای دوربین های عکاسی شرح داده اند.

- در سال 1021 ابن هیثم (1039-965) پدرعلم اپتیک مدرن و نویسنده کتاب اپتیک، برای اولین بار شرحی دقیق و کامل و آنالیزی صحیح از ناگفته های نحوه عملکرد دوربین های عکاسی و شکست نور ارائه داد.

- اسحاق نیوتن در سال های (1666-1664) کشف کرد که نور سفید ترکیبی از رنگ های مختلف است.

- در سال 1727 یوهان هاینریش شولز کشف کرد که نیترات نقره بر اثر قرار گرفتن در نور آفتاب تیره می شود.

- در سال 1794 رابرت بارکر پیشرو در خانه سینما اولین دوربین پاناروما را اختراع کرد.

- در سال 1814 جوزف نیسه فور نیپس به اولین تصویر با دوربین عکاسی دست یافت، اگرچه این تصویر برای چاپ شدن نیاز به 8 ساعت در معرض نور قرار گرفتن داشت.

- در سال 1837 لویی داگ مانده داگر کسی که اولین تصویر داگرتایپ را کشف کرد ، این عکس برای چاپ شدن نیاز به 30 دقیقه در معرض نور قرارگرفتن داشت.

- در سال 1840 اولین ثبت در زمینه رشته عکاسی به نام الکساندر ولکات صادر شد.

- در سال 1843 اولین تبلیغ توسط عکس در فیلادلفیا ساخته شد.

- در سال 1851 فردریک اسکات آرچر فرآیند کلودیون را اختراع کرد که برای ظاهرشدن نیاز به 2 تا 3 ثانیه در معرض نور قرار گرفتن را داشت.

- در سال 1859 اختراع دوربین پانارومیک.

- در سال 1861 الیور وندل اسکوپ اولین استریواسکوپ را اختراع کرد.

- در سال 1865 عکاسان و عکس ها تحت حمایت قانون کپی رایت قرار گرفتند.

- در سال 1871 ریچارد لیچ صفحه ژلاتین خشک و فرآیند بشقاب نقره را اختراع کرد.

- در سال 1880 اولین کارخانه بشقاب خشک به نام استیمن تاسیس شد.

- در سال 1884 جرج ایستمن فیلم های عکاسی کاغذی را اختراع کرد.

- در سال 1888 جرج ایستمن حق انصاری رول فیلم عکاسی را به نام کداک به ثبت رساند.

- در سال 1898 کشیش هانیبال گودوین حق انحصاری فیلم عکاسی سلولوییدی را به نام خود ثبت کرد.

- در سال 1900 عرضه انبوه دوربین عکاسی به بازار براونینگ.

- در سال 1913 ساخت اولین دوربین عکاسی با لنز 35 میلیمتری.

- در سال 1927 اختراع فلاش لامپ دار مدرن توسط شرکت جنرال الکتریک.

- در سال 1935 شرکت کداک محصول جدید خود را بانام کداک کروم (kodachrome) که اولین فیلم رنگی جهان بود را وارد بازار کرد.

- در سال 1941 شرکت کداک فیلم های نگاتیو خود را معرفی کرد.

- درسال 1942 چستر کارلسون دوربین عکاسی الکتریکی(زیروگرافی)را اختراع کرد.

- در سال 1948 دکتور ادوین لند اولین دوربین سریع آنالوگ را معرفی کرد.

- در سال 1954 شرکت کداک فیلم دوربین عکاسی سرعت بالای خود را با نام tri-x معرفی کرد.

- در سال 1960 شرکت EG&G اولین دوربین زیر آب را به سفارش نیروی دریایی آمریکا ساخت.

- در سال 1963 شرکت پولاروید فیلم رنگی دوربین های آنالوگ سریع را معرفی کرد.

- در 1968 اولین تصویر کره زمین از کره ماه گرفته شد.

- در سال 1973 پولاروید عکاسی یک مرحله ای سریع را با دوربین SX-70 به جهانیان معرفی کرد.

- در سال 1977 جورج ایستمن و ادوین لند ( George Eastman and Edwin Land ) به سالن ملی مخترعین مشاهیر وارد شدند.

- در سال 1978 شرکت کونیکا اولین دوربین با فوکوس اتوماتیک را به بازار عرضه کرد.

- در سال 1980 شرکت سونی اولین دوربین فیلمبرداری را جهت استفاده عموم مردم به بازار عرضه کرد.

- در سال 1984 شرکت سونی اولین دوربین عکاسی الکترونیکی را به بازار عرضه کرد.

- در سال 1985 پیکسار اولین پردازنده عکسبرداری دیجیتالی را به بازار معرفی کرد.

- در سال 1990 استیمن کداک یک سی دی عکس به عنوان یک ذخیره کننده دیجیتالی عکس به جهانیان عرضه داشت.
[ جمعه 27 مرداد1391 ] [ 19:36 ] [ سعید محمدی ]

اصطلاحات فني



Ambient Light ( نور محيط ) نور پيرامون موضوع كه عموماٌ نوري نرم و داراي كنتراست كم است.

Acoustic (محيط صوتي ) محيطي كه هر نوع صدا را جذب مي‌كند و به هنگام ضبط تحت تأثير قرار مي‌دهد.

) Audio dubدكمة‌ صداگذاري) يكي از دكمه هاي مورد استفاده در تدوين كه با آن مي‌توان روي لبه صوتي، بدون حذف تصوير، صدايي را ضبط كرد، براي افزودن گفتار و موسيقي پس زمينه هم به كار مي‌رود.

Audio had (هد صدا) هدي كه مي‌تواند صدا را ضبط يا آن را پخش كند.

(AF) Autocus(وضوح خودكار) سيستمي كه به صورت خودكار تصوير را واضح نگه مي‌دارد و بر چندين نوع است. اكثر دوربين هاي ويدئويي سبك، سيستم وضوح دستي نيز دارند

Auto iris (روزنه اتوماتيك) تنظيم روزنه عدسي با ميزان نوردهي به صورت خوددكار

(Aux) Auxinliary – in ورودي صدا

Auxinliary – out خروجي صدا

AV حروف اول صوتي / تصويري

Azimuth (زاويه) زاويه هد ضبط در رابطه با لبه صدا يا تصوير

Arc Light (چراغ قوسي) لامپ پر قدرتي كه در آن جريان برق بين دو الكترود آن ايجاد روشنايي مي‌كند. چراغهاي داراي قوس الكترود كربن در فشار هواي عادي كار مي‌كند، اما در چراغهاي داراي قوس جيوه جريان برق از بخار جيوه مي‌گذرد و بعضي اوقات تحت فشار فراوان عمل مي‌كند. چراغهاي قوسي اساساٌ با جريان برق مستقيم كار مي‌كند.

ASA Speed ASA (حساست) حساسيت فيلم به نور بر حسب اعدادي كه مؤسسة‌ استاندارد امريكا (American Standerd Association) مقرر كرده است. نام مؤسسه مزبور اكنون به «مؤسسة ملي استاندارد آمريكا» (American National Standard Institute) تغيير يافته است.

Baby (چراغ كوچك) چراغ قابل تنظيم استوديويي، مجهز به عدسي فرنل و با لامپي به قدرت 500 تا 1000 وات.

Blocking the Scene (صحنه پردازي) مشخص كردن وضعيت و حركات بازيگران يا دوربين در صحنة فيلمبرداري كه معمولاٌ به عهدة كارگردان است.

Back – lighting(نور پردازي از پشت) قرار دادن منبع نور از پشت موضوع و رو به دوربين، طوري كه موضوع به صورت «ضد نور» در آيد.

Backdrop (تصوير زمينه) تصوير عكاسي شده يا نقاشي شده‌اي كه در صحنه هاي فيلمبرداري پشت پنجره يا در گذشته مي‌شود.

Broad (نور پهن) يك يا دو لامپ كه براي نورپردازي نرم و يكنواخت منطقة نسبتاٌ وسيعي در صحنه بيشتر بعنوان نور پر كننده به كار مي‌رود.

Booster Light(نور تقويتي) معمولاٌ چراغ قوسي يا چراغهاي كوارتز چند لامپي كه در صحنه‌هاي خارجي براي تقويت نور روز به بخصوص پر كردن سايه ها به كار مي‌رود.

Crane (جرثقيل) وسيلة نقليه چرخدار بزرگي براي بالا بردن دوربين كه مي‌تواند در تمام جهات بگردد. اين وسيله معمولاٌ داراي ستوني با ارتفاع ثابت است.

Contrast (تضاد) نسبت روشنايي نقاط سفيد درخشان و نواحي سايه دار در يك تصوير

Cue (فرمان) فرمان الكترونيكي كه روي نوار براي نشان دادن نقطه تدوين يا شروع ضبط گذاشته مي‌شد.

Camera angl (زواية دوربين) 1. زاويه اي كه عدسي تحت پوشش دارد و هر چيزي كه در محدودة آن باشد در پهنة تصوير جاي مي‌گيرد.

2. همچنين در تداول انگليسي ، به معناي محل استقرار دوربين در صحنه (set – up) نيز به كار مي‌رود.

Cinemascope (سينما سكوپ) نام تجارتي روشي براي نمايش پرده عريض با نسبت ابعاد 5/1:2 كه از سوي كمپاني امريكايي «فوكس قرن بيستم» به بازار جهان عرضه شد.

Cannan Connector (فيش توپي ( فيش داراي كيفيت عالي صوتي كه به نام فيش XLR هم معروف است.

Chroma key جايگزيني الكترونيكي يك رنگ يا تصويري ديگر. اين رنگ معمولاٌ آبي است.

Coaxial cable ( كابل هم محوري) كابلي با يك سيم هادي و اتصال زمين كه اغلب براي اتصالات ويدئويي به كار مي‌رود و داراي مقاومتي برابر با 75 اهم است.

continuity or script girl (منشي صحنه) شخصي كه در جريان فيملبرداري، مسئوليت ثبت جزئيات تك تك برداشتهاست تا يقين حاصل شود كه هنگام تدوين هيچ اختلاف و تفاوتي ميان نماها به وجود نخواهد آمد.

Dolby (دالبي) سيستم كاهش نوفه كه در بسياري از دستگاه هاي ضبط صوت براي كاهش صداي هيس نوار يه كار مي‌رود. دستگاههاي ضبط و پخش دالبي را بايد در كنار هم به كار گرفت.

Dialog Replacement (دوبله) در اين روش به جاي گفتگوهايي كه با كيفيت ضعيف در مرحلة فيلمبرداري ضبط شده است، بازيگران تحت شرايط صوتي ايده آل استوديوي دوبله، گفتگوها را با انطباق لب و دهانشان با تصوير ادا مي‌كنند.

Diffuser (پخش كننده) (نور) براي عدسيها عبارتند از تورهاي ريز، پارچة شفاف، شيشه هاي خط دار و دانه دانه‌اي كه در مقابل عدسي قرار داده مي‌شوند. براي چراغها عبارتند از پرده هاي مشبك مثل تورهاي كشيده و يا پشم شيشه كه در مقابل چراغ قرار داده مي‌شود.

Dissolve ديزالو محو تدريجي يك تصوير ضمن ظهور تدريجي تصوير بعدي، بعضي از دوربينها مجهز به وسيله ديزالو هستند، اما معمولاٌ اين كار در لابراتوار انجام مي‌گيرد.

Depth of field (عمق ميدان) فاصلة‌ بين نزديك ترين و دورترين نقطه ها از دوربين كه موضوع در آن فاصله به طور قابل قبولي واضح (كانوني) باشد.

Dolly (گردونه) (دالي( وسيلة چرخداري براي استقرار دوربين كه فيلمبردار و دستيار او نيز روي آن قرار مي‌گيرند. غالباٌ مجهز به پايه اي است كه دوربين روي آن سوار مي‌شود.

Diffused Light (نور پخش شده) نوري كه از منبع بزرگي ناشي مي‌شود. اين نور يا به صورت بازتاب است يا مستقيم كه از ميان مواد پخش كنندة نور مي‌گذرد.

DIAPHFAGM (ديافراگم ) ديافراگم يا آيريس مجموعه اي از ورقه هاي نازك فلزي است كه بصورت يك دايره گردهم قرار گرفته اند. با بحركت در آوردن آنها، دايره مركزي بزرگ و كوچك مي‌شود و مقداري نور كه بايد از آن عبور كند، كم و زياد مي‌گردد. ديافراگم پشت عدسي قرار دارد و وظيفه اش كنترل مقدار نوري است كه بايد به فيلم برساند آن را بميزان تعيين شده، جهت حصول به تصويري روشن و دقيق، متأثر سازد.

Establishing shot (نماي معرف) نمايي ـ معمولاٌ دور ـ كه در آغاز صحنه اي به كار رود تا روابط متقابل جزئياتي كه قرار است بعداٌ در نماهاي درشت تر ارائه شوند براي تماشاگر روشن گردد.

Exposure (نور دهي) در اين مرحله فيلم به مدت مشخصي در معرض شدت نوري مشخصي قرار مي‌گيرد كه منجر به ايجاد تصوير نا پيدا مي‌شود.

Exposure Meter (نور سنج ) وسيله اي براي سنجش شدت نور كه يا به صورت مستقيم در مقابل نور قرار مي‌گيرد، يا بازتاب نور موضوع را اندازه گيري مي‌كند.

EXPOSURE (اكسپوژر) مقدار نوري كه هنگام فيلمبرداري از طريق عدسي و ديافراگم به فيلم مي‌رسد.

FOCAL LENGTE (فاصله كانوني ) فاصله كانوني عبارتست از : فاصله مركز عدسي تا سطح فيلم اين فاصله زاويه ديد عدسي را نشان مي‌دهد. عدسي هاي وايدانگل ، فاصله كانوني كوتاه و عدسي هاي تله فتو، فاصله كانوني طويل دارند.

Fell – Off (افت نور) 1. كم شدن تدريجي نور روي دكور با استفاده از سايه افكنها، پرچمها و غيره. 2. ضعيف شدن شدت نور موقعي كه منبع نور از موضوع فاصله مي‌گيرد.

) Focus – pullingتصحيح وضوع) تغيير حالت كانوني تصوير در جريان فيلمبرداري ، طوري كه قسمتي از تصوير كه از دوربين دورتر يا به آن نزديك تر است به حالت كانوني واضح و روشني در آيد، و قسمت قبلي «محور» و نا واضح شود.

Ftame ( قاب) هر يك از تك عكسهاي چاپ شده بر نوار فيلم.

Field نيمي از يك تصوير كامل تلويزيون. دو نيمه، وقتي با هم تركيب شوند تصوير كامل يا يك قاب از تصوير تلويزيوني را مي‌سازد.

Focusing (وضوح) تغيير فاصله بين عدسي و مدار حساس تا آنكه تصويري واضح و روشن به دست آيد.

F- stop (درجة f ) عددي كه نشانگر درجة گشادگي عدسي در روزنه هاي مختلف است. هر چه اين عدد بزرگ تر باشد روزنه عدسي كوچك تر خواهد بود.

Fiare (نور ناخواسته) 1. لكه ها يا رگه هاي بازتاب كه بر اثر نور قوي مستقيم كه از صافيها يا اجزاي داخلي عدسي منعكس مي‌شود، روي فيلم ضبط مي‌گردد. رسوخ نور به داخل فيلمدان يا بدنة دوربين نيز چنين اثري ايجاد مي‌كند. 2. مه يكدست و عمومي ناشي از بازتاب نور در بعضي از عدسيها.

Fill Light (نور پر كننده) نوري كه از جانب دوربين مي‌آيد و سايه هايي را كه نور اصلي ايجاد كرده، روشن مي‌كند.

Flat Light (نور تخت) نور بدون سايه از رو به رو، معمولاٌ از منابع نوري نرم.

Fine Cut (برش نهايي) نسخة كار در آخرين مراحل تدوين.

Foot – Candle (فوت ـ‌ كندل) واحد بين المللي روشنايي، شدت نور منبعي به قدرت يك شمع (يك كندلا) كه بر سطحي كروي به فاصلة‌يك فوت از آن بتابد، برابر با يك كندلا.

Grain (دانه) ذرات كوچك نقره اي كه در ژلاتين امولسيون فيلم وجود دارد.

Guide Track (صداي شاهد) نوار صدايي كه به طور همگاه همراه با تصوير در شرايطي كه كيفيت صدابرداري ضعيف است ضبط مي‌شود تا بعداٌ در مرحلة ضبط مجدد يا دوبله، بعنوان صداي شاهد استفاده شود.

Gobo (نورگير دوربين ) صفحه اي از جنس چوب يا پارچه به رنگ سياه (نوعي پرچم بزرگ) كه به وسيلة پايه جداگانه يا گيره استقرار مي‌يابد تا مانع از انعكاس نور مستقيم روي عدسي دوربين شود كه ايجاد نور ناخواسته مي‌كند.

Gain (بهره) درجة‌ تقويت يك سينگنال الكتريكي را گويند

GATE (صفحه دريچه) صفحه اي فلزي كه قاب دريچه روي آن قرار دارد. فيلم هنگام عبور از پشت دريچه براي نور ديدن بوسيله اين صفحه ثابت نگه داشته مي‌شود.

High – key (نور مايه روشن) يك سبك نور پردازي كه در آن غالب قسمتهاي صحنه از نور روشن مي‌شود. معمولاٌ با استفاده از لباسهاي به رنگ روشن و دكور به رنگ روشن تقويت مي‌شود. در اين گونه نورپردازي نسبت نور اصلي + نور پر كننده به نور پر كننده عدد كوچكي است كه باعث كم شدن كنتراست تصوير مي‌شود. بدين ترتيب غالب جاهاي تصوير روشن ديده مي‌شود.

High key/low key (مايه روشن / مايه تيره) تصوير مايه روشن تصويري است با نوعي روشنايي كلي كه با نور پردازي نرم و سراسري بر موضوعي به رنگ روشن به دست آيد و سايه‌هايي كم رنگ و پسزمينه اي واضح داشته باشد. تصوير مايه تيره، عكس اين حالت را دارد.

Intercut (ميان برش ) شيوه اي شبيه تدوين موازي براي مرتبط كردن دو فصل مستقل از يك رويداد ، يا دو نماي جداگانه،‌ به صورتي كه رابطة ميان آن معناي خاصي پيدا كند.

Incident light (نور مستقيم) نوري كه مستقيماٌ از منبع به شيء و نور سنج بتابد، بر خلاف نوري كه نور سنج بازتاب آنرا از موضوع بسنجد.

Lux (لوكس) واحد بين المللي شدت نور، يك لوكس برابر نور سطحي است كه فاصلة تمام نقاط آن از منبع نوري به شدت يك كندلا، يك متر باشد. يك فوت ـ كندل = 764/10 لوكس.

Line (خط فرضي) خط فرضي كه بعنوان مرجع تعيين محل استقرار دوربين به هنگام ثبت نماهاي مختلف يك صحنه فرضي به كار مي‌رود . اين خط ممكن است همان خط همگاه موضوع يا جهت حركت بازيگر يا خط توجه ديگري باشد. فيلمبرداري از يك سمت خط فرضي باعث تداوم صحيح خواهد شد.

Mask (نقاب) پوشش يا حفاظي كه جلوي دوربين مي‌گذارند تا قسمتي از ميدان ديد دوربين حذف شود.

Master shot (نماي اصلي) نمايي كه تمامي يك قطعه رويداد دراماتيك در برگيرد، به منظور اينكه تدوين نماهاي درشت تري كه از جزئيات صحنه گرفته شده اند و اجزاي تشكيل دهندة آن فصل خواهند بود. با سهولت بيشتري انجام شود.

Macrocinematography (فيلمبرداري از اشياي كوچك) فيلمبرداري از اشياي نسبتاٌ كوچك كه غالباٌ نيازمند استفاده از فانوس و يا لولة رابط هستند، اما نه آنقدر كوچك كه احتياج به ميكروسكوپ باشد.

Macro (ماكرو) تصويربرداري براي توليد تصاوير بي نهايت درشت

MATTE BOX (مت باكس) مت باكس قسمني از آفتابگير يا سايه بان دوربين استكه براي پوشاندن مقداري از سطح فيلم، صفحات سياه رنگ فلزي يا مقوايي را در آن قرار مي‌دهند. از مت باكس ضمناٌ مي‌توان بعنوان نگهدارنده فيلتر نيز استفاده كرد.

Macro lens (عدسي ماكرو) يك عدسي كه قادر به درشت نمايي بسيار زياد است.

Matrix (ماتريس) مدار الكترونيكي كه چندين علامت الكتريكي را با هم تركيب مي‌كند.

Monitor (مونيتور) تلويزيوني كه براي دريافت خروجي ويدئو به كار مي‌رود. به بيان صريح، يك تلويزيون بدون صدا كه اغلب به طور مستقيم به دوربين متصل مي‌شود.

Nouvell Vague/New Wave (موج نو) نامي كه ، اساساٌ از سوي روزنامه نگاران،‌ به عده اي از نويسندگان، منتقدان و تكنيسينهاي جوان فرانسوي اطلاق گرديد كه نخستين فيلمهاي بلندشان در فستيوال كان 1959 عرضه شد. اين نام همچنين به معناي اصالت، جواني، تازگي ديد و شوية كار، بودجة ناچيز، هنرپيشگان گمنام، گفتگوهاي «صريح و رك» و ساير جاذبه هاي فيلمهايشان به كار رفت. از آنجا كه اصطلاح «موج نو» در ساير كشورها به فيلمسازان ديگر و انواع و اقسام فيلمهاي ديگر هم اطلاق شده است، ديگر آن مفهوم فراگير خود را از دست داده است و تنها به معناي نو آوري و ابهام به كار مي‌رود.

Ni-Cad باتري نيكل كادميوم، قابل پر شدن مجدد.

NTSC(كميته ملي نظام تلويزيوني ـ در ايالات متحده) عمدتاٌ در مورد نظام تلويزيون رنگي آمريكا و ژاپن به كار مي‌رود.

Narration, commentary (گفتار) گفتار توصيفي همراه با فيلم كه به وسيله گوينده اي (كه در فيلم ديده نمي‌شود) خوانده مي‌شود.

Narratage (روايت ( روشي براي نقل داستان فيلم به وسيلة يكي از شخصيتها، كه نقش «راوي» را بر عهده دارد.

Over – exposure نوردادن بيش از حد به تصوير در نتيجه تصويري رنگ و رو رفته و سفيد به دست مي‌آيد.

Out – Takes /Out (برداشت حذفي) نماها يا برداشتهايي كه در مرحلة تدوين حذف شوند و در نسخة‌ نهايي فيلم مورد استفاده قرار نگيرند.

Photoflood (چراغ تنگستن) لامپي كه در اثر ولتاژ بالايي كه به فيلامان آن مي‌رسد، شدت نور و دماي رنگي آن بالاست، اما عمر لامپ به همين دليل كوتاه است.

PARRALAX ERROR (خطاي پارالكس) خطاي پارالكس تفاوت ميان تصوير عدسي دوربين با تصويري است كه ويزور غير رفلكس همان دوربين عرضه مي‌دارد. اين دو از تفاوت ميان ميدان ديد عدسي و ويزور غير رفلكس حاصل مي‌گردد.

PAL (نظام رنگي پال) استاندارد كشورهاي اروپايي، به استثناي فرانسه، براي نظام رنگي تلويزيون.

Picture – in – picture) PIP (نصوير در تصوير) جلوه ويژه ديجيتالي كه تصويري كوچك را در گوشه‌اي از تصوير تلويزيوني قرار مي‌دهد.

Pixel (پيكسل) كوچك ترين واحد حساس در تصوير صفحه تلويزيوني يا CCD

Playback deck (دك پخش) دستگاهي براي پخش ميان نماهاي از قبل ضبط شدة ويدئويي در يك برنامه. همچنين دك اصلي در تدوين نوار ويدئو

Rough Cut (برش اوليه) تدوين فيلم درمرحلة نسخة كار با تغييرات جزئي قبل از برش نهايي ] سر هم كردن نماهاي پي در پي بر اساس فيلمنامه، بدون تطبيق آغاز و پايان نماها بانماهاي قبلي و بعدي[

Refiector (بازتابه) تخته اي كه يك سطح آن نور را باز مي‌تابد و بسته به جنس مورد استفاده ممكن است سفت يا نرم باشد. اين وسيله عمدتاٌ براي تغيير جهت نور آفتاب براي تلطيف سايه ها در صحنه هاي خارجي به كار مي‌رود.

Relief (تصوير برجسته) ميزان برجسته نمايي بافت يك موضوع به شكل سايه و نقاط درخشان ، نور شديد و جهت دار تصوير را برجسته مي‌سازد.

Resolution (تفكيك) ميزان مشخص بودن جزئيات تصوير

RGB (قرمز ـ سبز ـ آبي) 1. رنگ هاي اوليه كه ساير رنگ ها از آنها مشتق مي‌شوند. 2. نوعي سيم رابط كه در برخي وسايل ويدئويي به كار مي‌رود.

Rim – lighting نورپردازي از پشت كه باعث برجسته شدن موضوع و درخشان شدن حدود آن مي‌شود.

Story Board (فيلمنامة مصور) مجموعه اي نقاشي كه بعنوان نمودار تصويري فيلمنامه نهايي به كار مي‌رود. هر يك از اين طرحها نمايندة موقعيتها (نماها)ي اصلي صحنه هاي فيلمنامه است. گفتگوها يا اشاره به نوع موسيقي و آثار صوتي نيز در پايين هر يك از تصاوير شرح داده مي‌شود.

(توري) Scrim يكي از لوازم نورپردازي كه از شبكه هاي سيمي، ابريشم، پشم شيشه و يا مواد شفاف پلاستيكي ساخته شده است و موقعيكه بخواهند از شدت نوري بكاهند يا آنرا پخش كنند، جلوي منبع نور قرار مي‌دهند.

Scoop (چراغ كاسه اي) چراغي با حفاظ پهن و گرد با قدرت 500 تا 1500 وات، با نوري نرم كه در استوديو استفاده مي‌شود.

Spotlamp (چراغ نقطه اي) نام عمومي بسياري از چراغهاي استوديويي كه داراي ساختار يكسان بوده و در اندازه هاي گوناگون ارائه مي‌شوند. مثل چراغ كوچك، چراغ 2 كيلووات و چراغ 5 كيلووات. اين چراغها به عدسي فرنل مجهز بوده و مي‌توان باريكة‌ نور آنها را از حالت پاش به حالت نقطه اي در آورد.

Swish Pan (چرخش سريع) حركت چرخشي بسيار سريع دوربين كه نتيجة آن روي فيلم، تصوير محوري است. گاه براي نشان دادن انتقال از فصلي به فصل ديگر، يا صحنه اي به صحنه ديگر استفاده مي‌شود.

Script (فيلمنامه) فيلمنامه مراحل گوناگوني را مي‌گذراند كه عبارتند از طرح اوليه، پيشنويس و فليمنامة نهايي (دكوپاژشده) كه در تمام صحنه ها با جزئيات شرح داده شده است.

Special effects (جلوه هاي ويژه) هر گونه جلوه يا انرژي كه پس از فيلمبرداري، توسط قسمت «جلوه هاي ويژه» در لابراتوار به فيلم اضافه شود؛ مانند نماهاي نقابي، تصويرهاي «هاله» مانند، و مونتاژهاي خاص.

Show motion (حركت آهسته) شگردي كه به استفاده از آن مي‌توان كاري كرد كه حركتها در نماكندتر از آنچه در واقعيت رخ مي‌دهند به نظر آيند. مقابل حركت شتابزده.

SHAHUTTER (شاتر) شاتر صفحه اي است دايره اي شكل كه پشت دريچه دوربين مي‌چرخد. قسمتي از اين صفحه باز است و هنگامي كه اين قسمت جلوي ديچه قرار مي‌گيرد، فيلم نور مي‌بيند. بعد قسمت بسته شاتر جلوي دريچه مي‌آيد و در اين فاصله باندازه يك فريم پايين كشيده مي‌شد.

Saturation (اشبـاع) شدن رنگ در يك تصوير.

SCART سيم رابطي 21 شاخه كه در اروپا براي مرتبط ساختن صوت و تصوير بين دستگاه‌ها به كار مي‌آيد. همچنين به نام پرتيل رابط اروپايي نيز خوانده مي‌شود.

SECAM نظام تلويزيوني رنگي فرانسه كه در روسيه نيز به كار مي رود.

Shuttle – srarch دكمه اي روي دستگاه هاي ضبط ويدئو كاست كه امكان پخش فريم به فريم نوار را به جلو يا عقب مي‌دهد و به منظور تدوين قابل استفاده است.

Solarization (سوختگي تعمدي تصوير) مثبت شدن تصوير به طور كامل يا جزئي كه بر اثر نوردهي بيش از اندازه حاصل مي‌شود و از جمله جلوه هاي الكترونيكي به شمار مي‌آيد.

Spider (عنكبوتي) مثلثي زير سه پايه، پايه هاي آن را روي سطح لغزنده ثابت نگه مي‌دارد.

Spotloght (نور لكه اي) نورافكني كه نور لكه اي بسيار قدرتمندي را كه داراي زاويه باريك و شدت نور زياد است توليد مي‌كند.

Spot meter (نور سنج لكه اي) اين نور سنج مي‌تواند نور منعكس شده از ناحيه اي بسيار كوچك از تصوير را با نهايت دقت اندازه گيري كند.

Spun glass (پشم شيشه) فيلتري كه جلوي لامپ نورافكن قرار مي‌گيرد و نوري محو و نرم به دست مي آيد.

Storyboard (فيلمنامه مصور) مجموعه اي منظم از طرح هايي كه نماينده نماهايي پشت سر هم خواهد بود آن گونه كه فيلمساز آنها را تصور مي‌كند و درصد تهيه آنهاست.

Sync (همگاهي) تطابق دقيق لبة صوتي و تصوير.

Telecine (تله سينما) نمايش فيلم براي پخش تلويزيوني.

Tilt, Tilting (تيلت) حركت محوري دوربين بر روي سطح عمودي. گاهي اوقات چرخش عمودي هم گفته مي‌شود.

Tilt (چرخش عمودي) چرخش دوربين در جريان فيلمبرداري به بالا يا پايين، طوري كه محور عدسي حول يك سطح عمودي به گردش در آيد.

Triangle (مثلث) وسيله اي مثلث شكل از جنس فلز يا چوب كه بعنوان حفاظ زير سه پايه گذاشته مي‌شود تا پايه هاي آن نلغزد.

Time code (رمز زماني) مرجع زماني قاب به قاب كه روي حاشية جانبي نوار ويدئويي ضبط مي‌شود.

VIE WFINDER ويزور (نماياب) وسيله اي براي نگاه كردن به صحنه از طريق عدسي چشمي، ويزور ممكن است رفلكس (بازتابي) يا غير رفلكس باشد.

Wide-angle cue (عدسي زاويه باز) نوعي عدسي با فاصلة ‌كانوني كوتاه، زاوية ديد باز و عمق ميدان باز

Zoom lens (عدسي زوم) نوعي عدسي با فاصلة كانوني متغير، كه مي‌توان با تغير فاصله كانوني آن، بدون نزديك تر كردن، دوربين به موضوع يا دورتر بردن دوربين، تصوير درشت تر يا بازتري از موضوع گرفت.

چند علامت اختصاري انگلو ـ ساكسون معمول در مجلات و كتب تخصص

- جريان متناوب AC (Alternative Current)

- تلويزيون مداربسته CCTV (Closed Circuit TV)

- جريان مستقيم DC (Direct Current)

- تهيه رپورتاژ بوسيله ويدئو سبك وزن ENG (Electronic Newe Gathering)

- مدار كلي Ic (Integrated Cicuit)

- نماياب انعكاسي TT (Through – High Feens)

- فركانسهاي 300 تا 3000 مگاهرتز UHF (Ultra – High Frequencies)

- دستگاه ضبط ويدئو كاست VCR (Video Cassette Recorder)

- فركانسهاي 30 تا 300 مگاهرتز VHF (Very High Freqencies)

- دستگاه ضبط ويدئوي VTR (Video Tape Recorder)

- سيستم ويدئو خانگي VHS (video Home system)
[ جمعه 27 مرداد1391 ] [ 19:28 ] [ سعید محمدی ]

















[ چهارشنبه 11 مرداد1391 ] [ 6:47 ] [ سعید محمدی ]
آشنایی با استدیکم و نحوه عملکرد آن
steadycam

 


مقدمه

اگر شما تصویر بردار پرتابل باشید حتما بار ها به فکر اختراع  وسیله ای برای راحت شدن از لرزش های این دست نا فرمان افتاده اید خب قبل از شما افراد زیادی دست به کار شدند و وسایلی برای این مشکل ساخته اند و نهایتا  سال 1970 Garrett Brown اولین نمونه پایدار کننده دوربین رو ساخت و اسمش رو Brown's Stabilizer گذاشت که بعدا به steady cam تغییر نام یافت سال 1976 اولین استدی کم امروزی که از سه  قسمت اصلی تشکیل شده توسط همین شخص ساخته شد . که استدی کم های پیشرفته شکل تکامل یافته آن هستند  .البته الی رغم پیشرفت چشمگیر این دستگاه هنوز اندازه بزرک ونسبتا سنگین آن که باعث کم شدن مانور تصویر بردار می شه و البته قیمت بالا از ضعف های برزگ این وسیله مدرن هستند .  شاید روزی شکل و شمایل عجیب این وسیله باعث خنده ما بشه ولی باید به یاد داشته باشیم ستدی کم زمانی آروزی هر تصویر برداری بود و حرکتی انقلابی در صنعت وهنر تصویر برداری  بوجود آورده است . پس باید از این به بعد لرزش دست رو فرموش کنیم و به این تازه وارد بگیم سلام رفیق .





استدی کم چگونه کار می کند

 steady cam از سه  قسمت اصلی تشکیل شده  1-iso-elastic arm بازوی ارتجایی   2-sled نگهدارنده دوربین و لوازم    3- vest جلیقه  .
  جلیقه  توسط فیلم بردار پوشیده می شود که وظیفه اش تقسیم وزن وسایل روی بدن است و  یک طرف بازوی ارتجایی هم به جلیقه متصل می شود بازوی ارتجایی دارای دو بازوی کوچک است که با خنثی کردن وزن دوربین و وسایل ، توسط سیستم فنر بندی خود باعث حذف تکان ها و ضربه های دوربین می شود وبه عبارت دیگر بازوی ارتجایی مدام توسط (sled) میله نگهدارنده پایین کشیده می شود  و تصویر بردار هم قسمت بالای sled را نگه داشته است در نتیجه قدرت sled روی بازو بیشتر از قدرت بدن تصویر بردار روی بازو است پس چون زور sled بیشتر از بدن است بازو در طرفی که sled بسته شده ثابت می ماند و طرفی که به بدن بسته شده بالا و پایین میرود ودر حقیقت نقش ضربه گیر را ایفا می کند همان طور که متوجه شدید طرف دیگر بازوی ارتجایی به seld متصل است  که وظیفه آن ثابت نگه داشتن دوربین و حفظ تعادل آن است و همچنین دسته کنترل ، مانیتور ،باطری و گشتاور و البته خود دوربین روی sled (میله نگهدارنده )نصب می شود .
تصویر بردار با یک دست sled را نگه می دارد و توان چرخش و تیلت دوربین رو به دست می آورد قسمت کنترل مرکزی دوربین که روی دسته sled است با بیشتر دوربین ها هماهنگ است و باطری و مانیتور در اکثر مدل ها در پایین sled وصل شده و دوربین در بالا نصب شده است همچنین تصویر بردار می تواند جاهای دوربین و باطری و مانیتور رو برای برداشت از زاویه لو انگل  باهم عوض کند همچنین دوربین رو میشه بوسیله دراز کردن و کوتاه کردن sled از ناحیه sled pole برای برداشت از زوایای های انگل بالا برد.




مکانیزم کار کرد sled : هر جسمی دارای یک نقطه ثقل است هر جایی که بتوان جسمی را با یک انگشت از زمین بلند کرد نقطه ثقل آن جسم همان جاست  حال اگر میله ای که به صورت عمودی قرار گرفته درست روی نقطه ثقل به گیره ای وصل شده باشد هر چه قدر میله را به طرف چپ و راست تکان دهیم میله تمایل دارد هر چه سریع تر به حالت عمودی برگردد و ثابت شود . اگر قسمت بالا و پایین آن میله را سنگین کنیم تکان خوردن آن دشوار تر و میله استوار تر خواهد شد این همان طرز کار  sled است . در sled بازوی متحرک روی نقطه ثقل نصب می شود و دوربین در بالا و مانیتور و موتور و باطری در پایین طوری قرار می گیرند که تعادل کاملا بر قرار باشد برای تنظیم خیلی دقیق نطقه ثقل استدی کم های پیشرفته دارای موتوری هستند که بوسیله  دسته کنترل یا کنترل از راه  دور  ذره ذره باطری را که حکم وزنه را دارد جا به جا می کند تا نقطه ثقل دقیقا کشف شود با این موتور می توان در هنگام کار و میان شات نقطه ثقل را تغییر داد . به عنوان مثال در فیلم برداری فیلم از طرفی به طرف دیگر میرود و تعادل وزن را تغییر میدهد.







مکانیزم کار کرد  بازوی های متحرک : همان طور که گفته شد بازو های متحرک قابلیت ضربه گیری دارند و زمانی که حرکت نا گهانی و تیز روی دهد این بازو ها حرکت را نرم و بدون لرزش می کنند و قادرند تکان های کم را کلا حذف کنند این بازو ها همواره توسط sled به پایین کشیده می شود و با خنثی کردن این فشار توسط سیستم فنر بندی خود باعث حذف لرزش و تکان ها می شود
ساختمان بازو ها: بازو های متحرک شامل 2 بازو کوچک است که از وسط بوسیله لولای متحرک به هم متصل است هر بازو ساختمانی شبیه متوازی الاضلاع دارد که شکل متوازی الاضلاع بازوی 1 همیشه شبیه بازوی 2 است یعنی دقیقا بازوها همسان یکدیگر بالا و پایین می شوند .
ساختمان هر بازو: هر بازو دارای 2 میله است که موازی یکدیگر هستند و بوسیه دو گیره متحرک به هم متصل هستند بازوی بالایی باریک و بازوی پایین پهن تر است و علت این پهنی این است که میله پایین در حقیقت یک کپسول است که در آن یک رشته فنر بزرگ قرار دارد این فنر به یک قرقره یا غلطک وصل است و این قرقره بوسیله کابل به یک غلطک دیگر متصل است و نهایتا سر دیگر کابل به میله بالایی بازو وصل است . وزن sled میله بالایی را جا به جا می کند و کابل را می کشد کابل غلطک را می چر خاند و قرقره را به طرف خود می کشد قرقره هم که به فنر متصل است باعث کشیدن فنر می شود تا جایی که تعادل میان فنر و وزن sled بر قرار شود . در مدل های اولیه steady cam فنر مستقما به میله متصل بود . ولی خوبی این ساختار جدید این است که فنر را به راحتی می توان دقیقا با وزن sled هماهنگ کرد.






جليقه

 جلیقه نگهدارنده بازوی ارتجایی طوری طراحی شده که وزن را بین شانه ها و کمر به صورت مناسب تقسیم کند تا نهایت راحتی برای تصویر بردار فراهم شود . بندهای آن برای هر جثه ای قابل تنظیم است و محکم روی بدن قرار می گیرد .

[ پنجشنبه 11 خرداد1391 ] [ 11:10 ] [ سعید محمدی ]

می خواهم یک تکنیک ساده ولی زیبا وپر کاربرد رو به شما معرفی کنم . این صحنه ها را مجسم کنید . شخصی که یکباره خبر منفجر شدن ماشین زنش رو می شنوه . شخصی که به چهل سال پیش خودش فکر می کنه و یک باره با صدای سرفه ی یک تازه وارد به خودش میاد . و یک زن وشوهر ! در حال بوسیدن همدیگر.  حتما تا به حال دیدید که در این صحنه ها بک گراند تصویر یکباره به عقب یا جلو کشیده می شه ولی شوژه در جای خودش ثابت می مونه انجام این کار در ادیت شاید کار پیچیده ای  نباشه ولی به راحتی می توانید  آن را با دوربینتان انجام دهید و نتیجه بهتری هم بگیرید .

برای این کار باید همزمان که دوربینتان خود را به عقب می برید و از سوژه دور می شوید بوسیله حلقه زوم تصویرتان را تله یا    زوم این) کنید سرعت زوم باید کاملا با سرعت دور شدن از سوژه تان برابر باشد که با کمی تمرین به راحتی می توانید این هماهنگی رو ایجاد کنید مسلما اگر با دوربین به سوژه نزدیک می شوید  تصویرتان را باید همزمان واید کنید دور شدن یا نزدیک شدن تنها تفاوتی که دارد این است که می خواهید بگراندتان دور شود یا نزدیک شود . حداقل یک فاصله 3 تا4 متری تا بکگراند  لازم دارید تا نتیجه بهتری بگیرید .

[ پنجشنبه 11 خرداد1391 ] [ 11:8 ] [ سعید محمدی ]

آماده ساختن صحنه برای فيلمبرداری


سعید محمدی


بهنگام ساخت فيلم، پس از تعيين فهرست نماها و قبل از آنکه فيلمبرداری را عملاً آغاز کنيم ، زمانی وجود دارد که به آن < زمان قبل از توليد > می گويند.
در اين فرصت علاوه بر در نظر داشتن دو طرح تصويری و تداومی، بايد ببينيم چه چيزهايی را در اين فرصت از قلم انداخته ايم و با استفاده از چه ابزاری می توان اطلاعاتی را که فيلم فاقد آنست در اختيار تماشاگر قرار دهيم.
جنبه های تصويری شامل طراحی ًحنه، لباسها، وسايل صحنه، گريم و هر عنصر ديگری است که يا بايد در محل فيلمبرداری ساخته شوند يا به شکل ديگری تهيه گردند. 
در واقع طرح تصويری فضای فيلم را معرفی ميکند.
در طرح تداومی هم که از نامش پيداست، چگونگی بدنبال هم آمدن نماها و رعايت ترتيب آنها.
يکی از نکات مهمی که کارگردان هنگام تنظيم فيلمنامه برای فيلمبرداری بايد رعايت کند اين است که مکان فيلمبرداری را از تمام جوانب، مورد بررسی قرار دهد و زوايا را دقيقاً انتخاب نمايد 
بطور مثال بعضی مکان ها برای نور پردازی مشکل هستند و نمی توان بطور مطلوب روی نور پردازی آن کار کرد و چه بسا که حفظ تداوم منطقی تصاوير نيز در آن مخدوش گردد.
و نکته ی قابل توجه ديگر اينکه، بنابر بسياری دلايل، فيلمبرداری بايد خارج از روال آن چه در فيلمنامه نوشته شده صورت گيرد، فی المثل بازيها ممکن است در دو يا سه مکان فيلمبرداری شود که احتمالاً در وسط فيلمنامه رجعت به يکی از آن مکانها برای تفهيم موضوع الزامی است و بازيگران را می بايست برای بازی در نمايی ديگر آماده کرد.
اينها صرفا ً برای صرفه جويی در وقت و پول است که تمام نماها (shot) که در يک مکان اتفاق می افتد به دنبال هم و در يک نوبت در آن مکان فيلمبردای شود.
و در آخر اينرا بدانيم که کارگردان موظف است در طول مدتی که ميخواهد موضوعی را بسازد با تمام محتويات آن زندگی کند.

[ پنجشنبه 11 خرداد1391 ] [ 11:7 ] [ سعید محمدی ]

آموزش فيلمسازي: بياييد با هم يك فيلم بسازيم


سعید محمدی

« خوشبخت ترين افراد كساني هستند كه داستاني براي گفتن ندارند.» 
/ آنتروني ترولوپ، رومان نويس انگليسي /

- بازگو كردن داستان:
فيلمنامه اي را كه ارزش ساختن دارد انتخاب كنيم. 
فيلمنامه بايد توالي نماهايي باشد كه از تصاوير تصريف نشده گرفته شده اند و داستان را بازگو ميكنند.
كار كارگردان ساختن فهرستي از نماهاي مورد نياز از روي فيلمنامه است.

با پاسخ به سئوالهايي از قبيل:
« دوربين را كجا بگذارم؟ »
« به بازيگران چه بگويم؟ »
و پرسشي كه در پي اين دو خواهد آمد: 
« صحنه درباره ي چيست؟ »
مي توانيم براحتي فيلمنامه مان را دكوپاژ و كارگرداني كنيم.
شيوه ي برخورد اغلب كارگردانهاي آمريكايي در جواب به اين سئوالات اين است كه مي گويند:
‹ بگذار دوربين بازيگران را دنبال كند. ›
گويي فيلمسازي ضبط اعمالي ست كه « پرسوناژ » انجام ميدهد!
اما هنگامي اين كار درست است كه اعمالي كه پرسوناژ انجام ميدهد جذاب باشد.

اكثر فيلمهاي آمريكايي را با همين روش ميسازند، روشي كه قرار است ضبط كارهايي باشد كه مردم واقعي واقعاً انجام ميدهند .

اما روش ديگري نيز وجود دارد و آن روشي است كه آيزنشتاين براي ساختن فيلم توصيه ميكند.
اين شيوه هيچ ربطي به تعقيب پرسوناژ ندارد، بلكه شيوه اي ست كه تصاوير به گونه اي به دنبال يكديگر قرار مي گيرند قرار مي گيرند كه تضاد بين آنها داستان را در ذهن تماشاگر به جلو مي برد. 
اين تعبيري موجز و نسبتاً خوب از نظريه ي تدوين آيزنشتاين است. 

در اين شيوه، بازگو كردن داستان هميشه از طريق برشها، يا به عبارت ديگر از طريق كنار هم قرار دادن تصاويري تصريف نشده، انجام ميشود.
آيزنشتاين مي گويد بهترين تصوير، تصويري است كه دخل و تصرفي ريشه اي در آن نشده باشد، مثلاً نمايي از يك فنجان، نمايي از يك قاشق يا چنگال، نمايي از يك در.
و در واقع برشهايي كه كنار يكديگر قرار ميگيرند داستان را بازگو ميكنند. 
در غير اينصورت داستان ما بجاي دست يافتن به رويداد دراماتيك، شكلي روايي به خود خواهد گرفت. 
يادتان باشد كه اين موضوع اهميت ندارد كه تماشاگر حدس بزند كه چرا فلان نكته در بازگو كردن داستان مهم است. آنچه اهميت دارد، خيلي ساده، بازگو كردن داستان است، بگذاريد تماشاگر غافلگير شود.
تماشاگر نيازي به داشتن اطلاعات ندارد بلكه خواستار عمل دراماتيك است.

[ پنجشنبه 11 خرداد1391 ] [ 11:6 ] [ سعید محمدی ]

img/daneshnameh_up/d/dc/effect.jpgنور درحقیقت قابل دیدن نیست . اگر نگاهی به دکور نصب شده بیاندازید ،‌می‌توانید تمام زحماتی را که صرف ساختن و تهیه کردن آن شده است ،‌لمس کنید . بنابراین اثر نور را می‌بینید نه خود نور را .

بحث فنی نورپردازی
شدت ،‌تضاد یا کنتراست و سمت منابع نوری ،‌باید متناسب با ویژگیهای دوربینهای اکترونیک و زاویه نگاه آنها انتخاب شود. همچنین دمای رنگ نور آنها باید از ابتدا تا انتهای برنامه ،‌ثابت باشد و گرنه کیفیت رنگ برنامه تغییر خواهد کرد. حتی اگرنورپردازی رابلندپروازانه و وسیع طراحی کرده باشیم ، باید به گونه‌ای باشد که با محدودیتهای بسیار جدی و دست وپاگیر استفاده از نیروی برق ، زمان ، نیروی کار ،‌و وسایل نورپردازی کارایی داشته باشد.

بحث هنری نورپردازیی‌توان از نورپردازی برای تاکید کردن بر سطوح ،‌شکل و جنس سوژه‌ها یا کم جلوه‌دادنشان استفاده کرد ؛ می‌توان تصوری از موقعیت ومکان و فاصله را خلق کرد . می‌توان از طریق ایجاد فضاهای سایه-روشن ، آثاری افسون‌کننده و رویایی و زیبا خلق کرد. می‌توان با نورپردازی آگاهانه و هنرمندانه ، توجه بیننده را به نقاط خاصی جلب کرد ، بدین ترتیب که نقاطی را برجسته و چشمگیر و نقاط دیگری را سرخورده و کم‌اهمیت جلوه داد . با استفاده از روشهای نورپردازی ،‌قادر خواهید بود ظاهر سوژه‌ها را به طور کامل تغییر دهید .

شرح تصویر :
تنظیم منابع نوری مشکل و پیچیده :
حتی یک سیستم نورپردازی بسیار پیچیده نیز ،‌می‌تواند با کمک اجزای وابسته‌اش تحلیل گردد . در این تصویر ، منابع نوری ویژه هر شخص ( که با شماره مشخص‌اند) با حروف الف برای نور اصلی ،‌ف برای نور پرکننده یا فرعی و پ برای نور پشت ،‌معرفی شده‌اند . منابع نوری اضافی ممکن است زمینه را روشن نمایند.

اساس شیوه‌های نورپردازی
برخی اصول بنیادین نورپردازی:

۱- ویژگیهای عمومی نورمناسب برای تصویربرداری ویدئو ،محدوده نورهای تند و تیز تا نورهای ملایم را شامل می‌شود . نورهای تندو تیز سایه‌های قوی ایجاد می‌کنند و زمینه و حجم موضوع را آشکار می‌کنند ؛ در حالیکه نورهای نرم و ملایم ،‌روشنایی بدون سایه تولید می‌نمایند و زمینه و حجم موضوع را کم‌اهمیت نمایش می‌دهند. نورپردازی مناسب از ترکیب این انواع به دست می‌آید.,br>2- سمت تابش نور مورد استفاده ،‌توازن و شدت نسبی آنها و ویژگیهایشان ( نورهای تند تیز یا نرم وملایم ) است که مشخص می‌کند صحنه و سوژه به چه چیزی شباهت دارد.
3- به هر سوژه باید یک نوراصلی(key light) بتابد . این نور ، روشنایی اصلی صحنه را تشکیل می‌دهد که قالب و حجم موضوع و شکل و زمینه سطح آن را آشکار می‌سازد و سمت تابش نور را مشخص می‌کند.
4- برای کاهش کنتراست و نورپردازی سایه‌ها ،‌یک نورفرعی یا پر کننده (filler light) مورد نیاز است تا یک نوع روشنایی نرم ومطبوع را تامین کند.
5- نور پشت که خط محدوده موضوع را از پشت سر مشخص کرده ، به ایجاد عمق و حجم در تصویر کمک میکند.
6- در طرح اساس نورپردازی ،‌به سه نوع منبع نور اصلی ، پرکننده یا فرعی ،‌و نور پشت نیاز داریم که به طور معمول به شکل مثلثی تنظیم می‌شوند.
7- افزون بر نورپردازی سوژه ،‌از چند منبع نوری نیز برای روشن ساختن دکور برنامه استفاده می‌شود . این منابع نوری ،‌شکل ، طرح و قالب دکور را مشخص می‌سازندو تصویر مناسب حال و هوای برنامه را خلق می‌کنند.
نورپردازی باید متناسب با نگاه دوربین باشد و با آن تداخل ناخواسته و ناهماهنگی نداشته باشد . همچنین طرح نورپردازی باید طوری باشد که امکان حرکت و مانور دوربین و بوم صدا را فراهم آورد و از تشکیل سایه‌های نابجای دوربینها و بوم صدا دوری گزیند. 
خلاصه آنکه نورپردازی موفق تنها با داشتن یک ذهن خلاق و پیش‌بینی نتایج کار و برنامه‌ریزی منظم ،‌میسر است .


[ پنجشنبه 11 خرداد1391 ] [ 11:5 ] [ سعید محمدی ]

نما ، شات ، پلان ( Shot )

نما ، کوچک ترین جزء فیلم است و برابر است با ، هر بخش از فیلم که در آن ، دوربین بدون خاموش شدن ، یک برداشت مستمر داشته است. نما را نمی توان دقیقا برابر با برداشت دانست ، زیرا هر برداشت ممکن است دستخوش تدوین شود و دقیقا آن چیزی نباشد که بر پرده ظاهر می شود. 
نماها را معمولا بر اساس موارد زیر دسته بندی می کنند :

فاصله میان دوربین و سوژه ( به ویژه شخصیت )

نمای خیلی دور ( Extreme Long Shot )
نمایی که از فاصله خیلی دور از سوژه فیلمبرداری می شود و تصویری کلی از مکان رویداد ماجرا به دست دهد. چنین نمایی معمولا به عنوان نمای معرف به کار می رود.


نمای دور ، نمای عمومی ( Long Shot )نمایی که از فاصله ای دور ، سوژه را نشان می دهد. در این حالت علاوه بر سوژه ، شخصیت ها و بخشی از محیطی که سوژه در آن قرار دارد ، نیز در این نما دیده می شود. این نما نگاهی کلی به موضوع دارد و موقعیت سوژه را در آن محیط و فضا نشان می دهد. در واقع نمای دور بیش از نمای نزدیک و متوسط ، درباره رابطه سوژه با محیط به ما اطلاعات می دهد. از این نما بسیار در شروع سکانس ها به ویژه سکانس آغازین استفاده می شود ، به عنوان آخرین نمای فیلم هم بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

نمای دور متوسط ، نمای نیمه دور ( Medium Long Shot )نمایی در حد فاصل میان نمای دور و نمای متوسط. این نما ، گستردگی نمای دور را ندارد اما ، موضوع را کامل نشان می دهد.

نمای متوسط ( Medium Shot )نمایی بین نمای دور و نمای نزدیک که شخص یا چند شخص را از مچ یا زانو به بالا و یا قامت آنها را به طور کامل در حالت نشسته نشان می دهد. این نما بیشتر برای نمایش روابط میان دو یا چند شخصیت و در عین حال ، ارائه اطلاعات کافی برای درگیر کردن تماشاگر مورد استفاده قرار می گیرد.


نمای نزدیک متوسط ، نمای نیمه نزدیک ( Medium Close-Up )
نمایی در حد فاصل میان نمای متوسط و نمای نزدیک که از سینه تا بالای شخصیت را نشان می دهد.

 
نمای درشت ، نمای نزدیک ( Close – Up )نمایی که در آن چنین به نظر می رسد که دوربین به فاصله بسیار نزدیکی از سوژه رسیده است. در این نما ، صورت شخصیت ، یا نمای درشتی از چیزی ، پرده را پر می کند. نمای کلوزآپ برای رساندن احساسات ، واکنش ها و حالات روحی شخصیت به تماشاگر بسیار موثر است و بین تماشاگر و شخصیت درگیری احساسی زیادی خلق می کند و بیننده را وا می دارد تا فقط روی شخصیت و نه چیز دیگری تمرکز کند.


نماهای نزدیک از اشیا یا بخش هایی از اشیا ، برای جلب توجه تماشاگر به اطلاعات و جزئیات مهم ، خلق هیجان در اثر کاربرد آن شیء خاص ، و ارائه ارزش نمادین به آن ، انجام می شود.

نمای خیلی نزدیک ، نمای خیلی درشت ( Extreme Close-Up )نمایی که از فاصله خیلی نزدیک به سوژه ، فیلم برداری می شود ، که در این صورت فقط جزئی از آن دیده می شود یا بخشی از آن بسیار بزرگ به نظر می آید. چنین نمایی اگر از بازیگری فیلم برداری شود ، فقط بخشی از چهره برای نمونه چشم یا دهان او را نشان می دهد.

 

نماهای بالا نماهای اصلی هستند ، در این زمینه نماهای دیگری نیز وجود دارد که حالتی بینابینی دارند ، از جمله می توان به نماهای زیر اشاره کرد:

قاب کامل ، فول شات ( Full Shot )
نمای دوری که تمام هیکل شخصیت را نمایش می دهد. در این حالت فرق سر او حدودا مماس با خط بالایی قاب و کف پای او مماس با خط پایینی قاب است.

نمای از زانو ( Knee Shot )
نمای متوسط از یک یا دو شخصیت که معمولا از زانو به بالا را شامل می شود.

نمای بسته ( Tight Shot )
نمایی که در آن شخصیت ها در فضای قاب محصور شده و فضای بیرونی کمی در آن به چشم می خورد. چنین نماهایی فاصله میان تماشاگر و شخصیت ها را کم می کند و حس همذات پنداری بیشتری ایجاد می کند.

نمای حاوی جزئیات ( Detail Shot )نمایی که جسمی کوچک یا جزئی از آن را یا بدن شخصی را نشان می دهد. این نما درشت تر و حاوی جزئیات بیشتری از نمای درشت (کلوزآپ ) است.

خلاصه اندازه های شات


زاویه دوربین با سوژه

نمای سربالا ( Low – Angle Shot )
نمایی که از زیر سطح مستقیم دید چشم و در حالی که انگار دوربین از پایین به سوژه می نگرد ، فیلم برداری شود. چنین نماهایی بر خلاف نمای سرپایین موجب می شوند که موضوع ( شخصیت ، شیء و سوژه ) مسلط ، عظیم و حتی تهدید کننده به نظر برسد. در این نماها معمولا سعی می کنند که پس زمینه را حذف کنند و یا به حداقل ممکن تقلیل دهند و شخصیت مورد نظر را بر زمینه آسمان یا سقف نشان دهند. همچنین حرکت شخصیت هایی که از این زاویه از آنها فیلم برداری می شود ، شتابدار به نظر می آید و بیننده خود را در مواجه با یک خطر حس می کند.

نمای خیلی سر بالا ( Extreme Low- Angle Shot )نمایی که کاملا از زیر شخصیت گرفته شده و به نظر می رسد که شخصیت بر دوربین خیمه زده است. از این نما به ویژه برای نشان دادن ساختمان های بلند و هراسناک استفاده می شود.

نمای سر پایین ( High Angle Shot )
نمایی که از بالای سر سوژه و رو به پایین فیلم برداری می شود. در این حالت دوربین رو به پایین به سوژه نگاه می کند. این نما ، ارتفاع و ظاهر شخصیت ها را تغییر می دهد و حرکت آنها را کند جلوه می دهد ، به این دلیل چنین نمایی می تواند ، شخصیت مورد نظر را آسیب پذیر نشان دهد. برای مثال نمای سرپایین از شخصیتی که در بیابانی سرگردان است.

نمای خیلی سرپایین ( Extreme High-Angle Shot )
نمایی از بالای سر سوژه ( عمودی) ، که معمولا با بازو ، برج ، هلیکوپتر و... فیلم برداری می شود. در چنین تصاویری شخصیت ها نمود چندانی ندارند و فقط تصویری کلی از عرصه یا چشم انداز ماجرا به دست می آید.

نمای از بالای سر ( Overhead Shot )
نمایی که درست از بالای سر شخصیت یا از فضای بالای وقوع رخداد گرفته می شود. این نما برای نشان دادن اسارت شخصیت در محیطی کوچک یا سردرگمی و اغتشاش حاکم بر صحنه موثر است.

نمای هوایی ( Aerial Shot )نمایی که از هوا و با کمک تجهیزات متصل به هلیکوپتر ، هواپیما ، بالن و غیره گرفته می شود. نمای هوایی هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که امکان استفاده از جرثقیل ممکن نیست و یا زمانی که نمایش محل ماجرا به طور همه جانبه لازم است. گرفتن نمای هوایی بسیار مشکل است اما جزء نماهای بسیار جذاب و تاثیرگذار است.

نمای ( دید) چشم پرنده ( Bird's – Eye View )
نمایی که از دوربینی که در فاصله ای دور ، از بالا به پایین نگاه می کند، فیلم برداری می شود. این نما معمولا با جرثقیل یا هلیکوپتر ، فیلم برداری می شود. چنین نمایی از این زاویه و با این فاصله ، بر شخصیت ها و اماکن خاصی تاکید ندارد ، بلکه تنها دیدی کلی و اطلاعاتی عمومی به تماشاگر می دهد.

 
زاویه کج ( Dutch Angle )
نمایی که در آن ، در تصویر حاصل بر پرده ، به نظر می رسد شخصیت ها و اشیا تا حدی کج شده اند و از زاویه معمولی عمودی منحرف شده اند. از این نماها برای نشان دادن رویا یا توهم شخصیتی ، برای ایجاد حس بی تعادلی و نا امنی استفاده می شود. همچنین این نماها ، می توانند معرف بروز حوادث ، خشونت یا هوای طوفانی باشند.

نمای سه رخ ( Three – Quarter Shot )
قرار دادن دوربین در زاویه و موقعیتی که 75 درصد سوژه را ضبط کند و به آن حس و حالی واقعی تر از تصویر از زاویه کاملا رو به رو بدهد.

نگاه کلی به زوایای دوربین

خلاصه زوایای شات


حرکت دوربین یا سوژه یا هر دو

نمای تراولینگ ( Traveling Shot )در این نما دوربین روی زمین ، با استفاده از پایه ای چرخ دار ، یا روی ریل حرکت می کند و ماجرا را تعقیب می کند ، یا تماشاگر را با خود به جایی می کشاند.

 
نمای جرثقیلی ، نمای کرین ( Crane Shot )نمایی که از بالای جرثقیل و معمولا همراه با حرکت دوربین ، به واسطه حرکت کرین ، فیلم برداری می شود. در اینگونه نماها ، می توان شخصیت را در حرکتش به سوی بالای پله ها همراهی کرد ، با شخصیتی در فاصله های دور همگام شد ، بالای سر جمعیتی چرخ زد و روی شخص خاصی تمرکز کرد ، ارتفاع گرفت و ارتفاع را کم کرد و ... .

نمای تعقیبی ( Follow Shot )نمایی که طی آن چنین به نظر می رسد که دوربین در تعقیب سوژه در حرکت است . ضبط چنین حرکتی یا به مدد تراولینگ امکان پذیر است که طی آن دوربین فیلمبرداری ، واقعا سوژه را تعقیب می کند یا به مدد عدسی زوم انجام پذیر است که دوربین بی حرکت است. در صورت استفاده از عدسی زوم ، وضوح اشیا ء محیط و نسبت سوژه به محیط دستخوش تغییر می شود.

نمای روی دست ( Hand – Held Shot )نمایی که با دوربین سبک قابل حمل و گاه با کمک بندهای متصل به بدن که به فیلم بردار امکان حرکت می دهد ، فیلم برداری می شود . چنین نماهایی معمولا در فیلم های مستند و گزارش های خبری تلوزیونی به کار می آیند. اگر نما های روی دست ، بدون ابزای مانند استدی کم فیلم برداری شود ، تکان دارد و می لرزد و گاه به عمد در فیلم های داستانی استفاده می شود ، تا به آن حس و حال مستند ببخشد.

نمای از روی شانه ( Over-The – Shoulder Shot )
نمایی که از روی شانه بازیگر فیلم برداری شود و معمولا پشت سر ، گردن و شانه او ممکن است در قاب دیده شود. این نما معمولا در گفت و گوها و برای نشان دادن واکنش شنونده به کار می رود ، دوربین دائما چهره دو طرف گفت و گو را نشان می دهد تا تماشاگر متوجه واکنش های هر دو نفر شود.

نما با چرخش افقی ( Pan Shot )نمایی که در آن ، دوربین به طور افقی به چپ یا راست ،حول محور ثابتی می چرخد. این حرکت دوربین معمولا به دلایل زیر انجام می شود :
1- تصویری کلی از محل صحنه به تماشاگر بدهد.
2- توجه تماشاگر را به ماجرای خاصی جلب کند و در عین حال ، او را از روابط اجزای صحنه آگاه کند.
3- حرکت شخصیت یا وسیله نقلیه ای را در چشم انداز وسیع افقی تعقیب کند.
4- دیدی کلی از آنچه شخصیت می بیند ، ارائه کند.

حرکت افقی واکنشی ( Reaction Pan )
حرکت افقی از کنش شخصی به واکنش شخصی دیگر نسبت به کنش آن شخص. این تکنیک برای نشان دادن تضاد میان دو نما استفاده می شود و حس خنده داری خلق می کند.

نما با چرخش عمودی ( Tilt Shot )
نمایی که طی آن دوربین ، در موقعیتی ثابت ، حول محور عمودی ، حرکتی رو به بالا یا پایین انجام دهد. چنین نمایی می تواند معرف دیدگاه ذهنی شخصیتی باشد که مکانی را از بالا به پایین و یا برعکس برانداز می کند. همچنین ، این نما می تواند حرکت موضوع را برای تماشاگر تعقیب کند و او را از محیط آگاه تر سازد.

نمای قوسی ( Arc Shot )نمایی که طی آن دوربین دایره ای کامل یا ناکامل را دور موضوع می پیماید. از این نما می توان برای ایجاد حالتی سرگیجه آور استفاده کرد.

نمای نقطه نظر ( Point - Of – View Shot ) 
نمایی ذهنی که صحنه ای را عینا از دید و نقطه نظر یک شخصیت نشان می دهد ، بر چشم انداز او تاکید می کند و ما را به جای او می گذارد. در فیلم ها معمولا چنین نمایی با نماهای عینی ، که نمایشگر همان شخصیت در صحنه ای است تلفیق می شود. این نوع نماها به ویژه در فیلم های پلیسی و ترسناک حس تعلیق فیلم را افزایش می دهد ، چون به این ترتیب تماشاگر هم به نوعی جزئی از شخصیت می شود.

نمای عقب کشی ( Pull – Back Shot )
هر نمایی که با عقب کشیدن از سوژه همراه باشد. هدف از این عقب کشیدن ، بزرگ کردن میدان دید و ارائه اطلاعات بیشتر ، نمایش شخصیت یا شیئ دیگری و یا نشان دادن بخش بزرگ تری از محل است.

نمای رو به دوربین و پشت به دوربین ( Head – On , Tail – Away Shot )
نمایی از چیزی که به طور مستقیم رو به دوربین حرکت کند و آنقدر جلو می آید ، که تمام قاب را پر کند و سپس به تدریج در جهت مخالف از دوربین فاصله می گیرد ، تا دوباره در حد کانونی شدن قرار گیرد. این تکنیک معمولا برای نشان دادن گذشت زمان یا تغییر مکان به کار می رود.


تعداد شخصیت ها

این نما تعریف خاصی ندارد و به تعداد شخصیت هایی که در نما حضور دارند بستگی دارد ، برای مثال نمای یک نفره ، نمای دو نفره ، یا نمای گروهی و ...

[ پنجشنبه 11 خرداد1391 ] [ 11:2 ] [ سعید محمدی ]

خط فرضی ( Imaginary Line )

خطی فرضی که با توجه به موقعیت و عملکرد کاراکترها ، کشیده می شود و دوربین باید در یک سوی این خط قرار بگیرد و نباید این خط ، توسط دوربین شکسته شود. شکسته نشدن این خط توسط دوربین به این معنی است که وقتی قرار باشد از یک صحنه چند نما گرفته شود ، باید در هنگام گرفتن هر نما ، دوربین در همان سمتی از خط فرضی قرار گیرد که در نمای اول از این صحنه قرار داشته.


اهمیت خط فرضی

رعایت نکردن خط فرضی و شکستن آن ، موجب می شود که ، وقتی چند نما از چند فاصله یا زاویه مختلف به هم پیوند می خورند ، در دید بیننده اخلال ایجاد شود ، برای مثال وقتی از دو نفری که روبه روی هم هستند و به هم نگاه می کنند و یا در حال گفت و گو با یکدیگر هستند ، دو نما گرفته شود و در گرفتن این دو نما خط فرضی توسط دوربین شکسته شود ، به نظر می رسد هر یک از آنها به یک سوی دیگر نگاه می کنند و با یکدیگر گفت و گو نمی کنند ، همچنین شکستن خط فرضی در حالتی که سوژه در حال حرکت است ، موجب می شود در دو نمای پی در پی از آن سوژه ، حرکت در نمای دوم معکوس و یا در جهتی دیگر از نمای اول به نظر برسد.

رعایت خط فرضی در صحنه هایی که تعداد شخصیت ها در آن زیاد است ، برای مثال چند نفر در حال تعامل و گفت و گو با هم هستند دشوار است. در این حالت کارگردان جزئیات هر نما و محل قرار گرفتن دوربین را به منشی صحنه می گوید ، که دقیقا بنویسد ، تا در هنگام فیلم برداری از نمای بعدی ، ناخواسته خط فرضی را نشکند.


چند نکته

• در حالتی که تنها یک شخصیت در صحنه وجود دارد ، خط فرضی جهت نگاه او است. حتی اگر سرش به سمت دیگری بچرخد و جهت نگاهش عوض شود ، خط فرضی همان جهت نگاه اوست.

• در صورتی که سوژه ای غیر از شخصیت در صحنه باشد ، برای مثال یک ماشین که حرکت می کند ، خط فرضی جهت حرکت آن سوژه است.

• در حالتی که دو سوژه در صحنه وجود دارد که یا روبه روی هم هستند و یا پهلوی هم ، برای مثال دو شخصیت که با هم گفتو گو می کنند ، یا دو شخصیت که در کنار هم در صندلی جلوی یک ماشین نشسته اند ، خط فرضی خط واصل بین آنهاست.

• در حالتی که بیش از دو شخصیت در صحنه داریم ، برای گرفتن هر نما از دو به دوی آنها ، یک خط فرضی بین آن دو که همان خط واصل بین آنهاست رسم می شود.

• در حالتی که یک نفر یا دو نفر ، یا بیشتر ( در یک قاب ) طرف گفت و گوی یک نفر یا دو نفر ، یا بیشتر ( در یک قاب دیگر ) قرار می گیرد ، باز خط فرضی خط واصل بین آن یک نفر یا دو نفر یا ... با آن یک نفر یا دو نفر یا ... است.

• در همه این موارد ، برای گرفتن چند نما از یک صحنه ، باید دوربین همواره در یک جهت خط فرضی ، یعنی همان جهتی که در نمای اول دوربین قرار داشته قرار بگیرد ، زیرا در غیر این صورت خط فرضی شکسته شده و در تصویر اخلال ایجاد می شود.

 

img/daneshnameh_up/9/9c/sh11.JPG

 
• در صورت نیاز می توان از روی خط فرضی عبور کرد ، به شرط آنکه بین پلان اول و دوم پیوستگی و تداوم وجود داشته باشد ، به این معنی که در حین فیلم برداری بدون قطع دوربین و قطع نما از روی خط فرضی عبور کرده و به طرف دیگر آن برویم. در این حالت چون تماشاگر در حین شکسته شدن خط فرضی با فیلم بردار همراه بوده اخلالی در تصویر حس نمی کند.
 
• روش دیگر برای عبور از خط فرضی نشان دادن جسمی و یا صحنه ای خارج از اشخاصی که گفتگو می کنند در بین دو یا چند شخصی که گفتگو می کنند. این کمک می کند که بیننده خط فرضی قبلی را فراموش کند و با محل دوربین جدید فیلم را همراهی کند. نشان دادن این صحنه می تواند بسیار کوتاه باشد. مانند نشان دادن کسی که در کنار افراد مورد نظر به گفتگو گوش می دهد یا نسبت به مکانی که فیلمبرداری می شود شیئی از آن محل را نمایش داد مثلآ نشان دادن کتری در آشپزخانه.

[ پنجشنبه 11 خرداد1391 ] [ 11:1 ] [ سعید محمدی ]

پرسپکتیو ( Perspective ) img/daneshnameh_up/4/4e/Perspective1.jpg
 
این واژه در سینما ، ناظر بر شیوه به نمایش در آمدن اشیا و روابط فضایی آنها با یکدیگر در سطح صاف و تخت پرده است ، به این معنی که تماشاگر باید دوری و نزدیکی اشیا و فاصله آنها از یکدیگر را در تصویری که می بیند ، حس کند. از آنجا که در سینما ،تصویر سه بعدی واقعی به تصویری دو بعدی بدل می شود ، فیلم ساز باید برای خلق توهم عمق صحنه و یک فضای سه بعدی ، مراقب پرسپکتیو باشد.

هر بیننده ای که تصویری را بر پرده سینما می بیند ، در ذهن خود برای آن عمق قائل می شود ، چون به این شیوه دیدن عادت کرده است ، اما فیلم ساز علاوه بر آنکه می تواند روی تخیل تماشاگر حساب کند ، در ضمن باید بکوشد که توهم عمق را در صحنه خلق کند و به آن حال و هوای واقعی بدهد.

پرسپکتیو صحنه و روابط فضایی اشیا عمدتا به عوامل زیر بستگی دارد :

فاصله دوربین از صحنه :

با توجه به فاصله دوربین از صحنه ، می توان پرسپکتیو صحنه را کم یا زیاد کرد. از طرفی نیز ، دوربین متحرک در موازات شخصیت ها به صحنه عمق می بخشد و در ضمن مستمرا چشم انداز تصویر و روابط فضایی اشیا را عوض می کند و به این ترتیب نوعی پرسپکتیو تداومی ایجاد می کند.


 
نوع عدسی مورد استفاده :

فاصله کانونی عدسی در پرسپکتیو تصویر بسیار موثر است. معمولا هر چه فاصله کانونی عدسی کمتر باشد ، پرسپکتیو تصویر بیشتر و هر چه فاصله کانونی بیشتر باشد ، پرسپکتیو کمتر می شود. عدسی های با فاصله کانونی کم ، اشیاء نزدیک را بزرگ تر و اشیاء دور را کوچکتر نشان می دهند و این خود بسیار به پرسپکتیو تصویر کمک می کند ، در حالی که عدسی های با فاصله کانونی زیاد ، اشیاء موجود در فاصله های دور را بزرگ تر و لاجرم نزدیک تر نشان می دهند و در عین حال اشیاء نزدیک را به عقب می کشند و به این ترتیب از پرسپکتیو تصویر می کاهند.


« دو نما از فیلم همشهری کین ( 1941- Citizen Kane ) ، ساخته ارسن ولز. در این دو نما از img/daneshnameh_up/3/38/kanec1.jpgعدسی با فاصله کانونی کم استفاده شده و پرسپکتیو تصویر را افزایش داده. »

img/daneshnameh_up/b/b8/kane5.jpg

 

 

 


 

 

 

میزان باز بودن دیافراگم :

بر اثر تجربه ثابت شده است ، هر چه دیافراگم دوربین بسته تر باشد ، پرسپکتیو تصویر بیشتر می شود.


میزان نور :

از آنجا که نور زیاد سبب بسته شدن دیافراگم و درنتیجه افزایش پرسپکتیو می شود ، می توان آن را نیز به نوعی در تغییر پرسپکتیو موثر دانست. از طرفی نوع نورپردازی تصویر ، می تواند به نوعی در فضاسازی سه بعدی اثر بگذارد ، برای مثال نور پشتی سوژه را از پس زمینه جدا می کند و به این ترتیب در سه بعدی بودن تصویر موثر واقع می شود.

 

چند نکته مهم در پرسپکتیو

• هر گاه زاویه تصویر مورد نظر بسته باشد ، یعنی یکی از نماهای کلوزاپ ، مدیوم کلوزاپ یا اکستریم کلوزاپ ، باید پرسپکتیو تصویر را کم کرد. زیرا معمولا دلیل فیلم ساز برای استفاده از این گونه نماها ، جلب توجه بیننده ، تنها به قسمتی از صحنه بوده و پرسپکتیو به این مسئله کمک می کند و سبب برجسته سازی آن بخش می شود.

• هر گاه زاویه تصویر مورد نظر متوسط باشد برای مثال یکی از نماهای مدیوم شات و مدیوم لانگ شات ، باید پرسپکتیو صحنه را نیز متوسط انتخاب کرد تا هم سوژه و هم اندکی از اطراف ان دارای وضوح خوب و روابط فضایی قابل قبول باشند.

• هرگاه زاویه تصویر باز باشد مانند یکی از زوایای لانگ شات و اکستریم لانگ شات ، باید پرسپکتیو تصویر را زیاد کرد ، زیرا فیلم ساز به این دلیل از این نماها استفاده کرده که می خواسته توجه بیننده را به تمام صحنه جلب کند ، بنابراین باید پرسپکتیو را زیاد کرد تا همه عناصر موجود در قاب تصویر دارای وضوح خوب و ارتباط فضایی قابل قبول باشند

[ پنجشنبه 11 خرداد1391 ] [ 11:1 ] [ سعید محمدی ]

کمپوزیسیون ( Composition ) 
 
کمپوزیسیون در لغت به معنای ترکیب و ترکیب بندی است. در سینما و در تصویر ، کمپوزسیون به معنای چگونگی قرار گرفتن عناصر موجود در صحنه از جمله دکورها ، اشیا ، نور ، رنگ ها و شخصیت ها در کنار یکدیگر است ، و به عبارت کلی ، ترکیب کلی صحنه ای که قرار است فیلم برداری شود.img/daneshnameh_up/8/86/SevenSamurai1.jpg
با توجه به آنچه درباره کمپزسیون گفته شد ، می توان دریافت که اصولا تمام اجسام قابل رویتی که در زاویه دید انسان یا دوربین قرار می گیرند ، دارای کمپزسیون هستند ، ولی شاید کمپزسیون یا ترکیب بندی آنها خوب و مطلوب نباشد.

 

 

« نمایی از فیلم هفت سامورایی ( 1954- The Seven Samurai ) ساخته آکیرو کروساوا ( Akira Kurosawa ). در این نما کمپوزیسیونی دقیق و زیبا را می بینید که در آن هر هفت سامورایی حضور دارند و در مکان و در حالتی خوب و مناسب قرار گرفته اند.»

 

اهمیت کمپزیسیون

هر تصویر و هر نمایی ، باید هم به صورت تکی و هم در کنار تصاویر و نماهای دیگر ترکیب بندی مناسبی داشته باشد. کمپوزسیون بر شیوه درک هر بیننده از تصاویر ، بر واکنش احساسی او نسبت به شخصیت ها و رخدادهای فیلم  و در نهایت بر خوش آمدن یا خوش نیامدنش از فیلم اثر خاص و ناخودآگاهی دارد. در واقع باید گفت که کمپوزسیون مطلوب به تماشاگر کمک می کند تا چشمانش از دیدن فیلم لذت ببرند و یا به عبارتی جاذبه های بصری فیلم بیشتر و مطلوب تر شود.

ترکیب بندی هر قاب باید همچون هر اثر نقاشی در قالب شکل ها ، خطوط ، رنگ ها ، بافت نور ، توازن و هماهنگی ارزیابی شود. ترکیب بندی مطلوب می تواند بر دو بعدی بودن فایق شود و به تصویر عمق بدهد و مهم تر از همه ، توجه بیننده را به عملکردهای پس زمینه ، میان زمینه و پیش زمینه جلب کند.
کمپوزسیون مطلوب ، عناصر با اهمیت درون قاب را به تماشاگر گوشزد می کند و همچنین به تشدید بار احساسی نما کمک می کند.


کمپوزیسیون مطلوب

در واقع نمی توان کمپزسیون خوب و مطلوب را تعریف و تشریح کرد ، اما برخی نکات هستند که توجه به آنها ، تا حد ممکن از کمپزسیون نامطلوب جلوگیری می کند. در این جا به دو نکته اساسی اشاره می کنیم :

• باید از قرینه سازی در تصویر جلوگیری کرد ، مگر آنکه فیلم ساز به عمد و برای منظور خاصی قصد داشته باشد از آن استفاده کند. برای پرهیز از این قرینه سازی ، نباید دوربین در مکانی قرار گیرد که تصاویر طرفین دوربین ، قرینه یکدیگر شوند. برای مثال در یک خیابان نباید دوربین در وسط قرار گیرد و زاویه دید آن مستقیم به سوی ابتدا یا انتهای خیابان باشد ، زیرا چراغ های برق نصب شده در اطراف خیابان یا درخت های موجود در دو راستای خیابان نسبت به دوربین حالت قرینه پیدا می کنند و این در ترکیب بندی تصویر حالتی نامطلوب است. در این گونه موارد که امکان جابه جایی عناصر صحنه وجود ندارد ، باید مکان و زاویه دوربین را تغییر داد ، در این حالت معمولا دوربین را به یکی از طرفین صحنه می برند و زاویه آن را طوری تنظیم می کنند که کل صحنه را تحت پوشش قرار دهد و سپس فیلم برداری می کنند.

اما اینکه چرا قرینه سازی نامطلوب است ، آن است که تصاویری که دارای قرینه هستند ( عناصر مختلف و مجزای آن به گونه ای قرار گرفته اند که موجب قرینه سازی شده اند ) ، چشم ما را اذیت می کنند ، به ویژه اگر در طرفین تصویر حرکتی نیز قرینه وار انجام شود ، تداوم و تکرار این قرینه ها ، در ما حس سرگیجه و خستگی ایجاد می کنند.

همان طور که پیش از این گفته شد ، گاه فیلم سازان برای القای مفهوم خاصی ، به عمد از قرینه سازی استفاده می کنند برای مثال گاه در فیلم برداری ازصحنه ، رژه رفتن سربازان یا ماموران حکومتی ، از قزینه سازی استفاده شده ، تا به این ترتیب بر قدرت موجود در انها بیشتر تاکید شود و تماشاگر به دلیل و قرینگی دچار حس ترس و آسیب پذیری از ناحیه آنها شود.


• جز در موارد خاص نباید عناصری که دارای رنگ های یکسان هستند ، در گوشه ای از کادر انباشته شوند. زیرا این انباشتگی رنگ ، چشم را اذیت می کند. از سوی دیگر پراکندگی رنگ ها در صحنه ، جلوه آنها را بیشتر کرده و بر شادابی صحنه می افزاید. البته گاه فیلم سازها برای تاکید بر عنصر خاصی ، در نقطه ای از تصویر تجمع رنگ ایجاد می کنند.
توجه داشته باشید ، این مسئله در مورد رنگ غالب در صحنه صادق نیست ، بلکه فقط در مورد انباشتگی رنگ در یک نقطه است.

با توجه به آنچه گفته شد ، فیلم ساز نباید از ترکیب بندی نماها غافل شود و با یک کمپوزسیون نامطلوب فیلمش را از نظر بصری تنزل دهد.

[ پنجشنبه 11 خرداد1391 ] [ 11:0 ] [ سعید محمدی ]

امکانات حرکت و تغییرات جهت زاویه دوربین در فیلم نامحدود بوده و استفاده و بهره برداری که یک کارگردان میتواند از این تغییرات بنماید بسیار متنوع و زیاد است. در این قسمت سعی بر آن است تا برخی از این نمونه ها و طرق استفاده از آنها را مورد مطالعه قرار دهیم.

کارگردان فیلم دونوع حرکت عمومی را در اختیار دارد: 
حرکت دوربینی و حرکت موضوع. از این دو حرکت حرکت اول بستگی تامی به حرکت دوم دارد. 
به عنوان یک قاعده کلی استفاده از حرکت دوربینی در یک فیلم بایستی در حداقل نگه داشته شود و تنها هنگامی باید از آن استفاده شود که حرکت موضوع استفاده از آن را باعث شود. دوربین هنگامی Pan , Tilt, Travelingمینماید که دلیل حرکتی برای آن وجود داشته باشد و آن دلیل هم حرکت موضوع است.

انواع حرکت لنز و دوربین

به طور کلی حرکت در فیلم به منظور های زیر طراحی و اجرا می گردد:

•تغییر اندازه نما از Longshot به Closeup و یا بالعکس. 
•تغییر و انتقال توجه از یک موضوع به موضوعی دیگر. 
•تغییر کمپوزیسیون که خود ناشی از تغییر موقعیت موضوع از یک نقطه به نقطه دیگر می شود.

معمولا بازیگران در فیلم یا به طرف دوربین حرکت می کنند و یا اینکه از آن دور می شوند. این حرکت ممکن است در یک خط مستقیم بوده و یا زاویه ای را با دوربین تشکیل دهد. 
هر گاه فرضاً بازیگر در یک خط مستقیم از یک لانگ شات به یک کلوز آپ حرکت کرده و به سوی دوربین نزدیک شود، میتوان این نما را معمولاً بدون تغییر فاحش دوربین، فیلم برداری نمود. اما متداول تر آن است که شخص با یک زاویه به طرف دوربین حرکت نموده یا از آن دور شود. 
در این حالت دوربین معمولاً با حرکت پان و یا تراولینگ و یا تراک که همراه با حرکت موضوع و به منظور حفظ کمپوزیسیون و کادر فیلم انجام میشود، به تعقیب موضوع مبادرت می ورزد.

عموماً حرکت بازیگر در فیلم به اشکال متنوعی صورت می گیرد. در اینجا به چند شکل حرکتی اساسی بازیگر اشاره میشود. توضیح اینکه با تلفیق این اشکال با یکدیگر به تعداد نا محدودی حرکت و تغییر اندازه بر روی پرده سینما و یا صحنه تلوزیون دسترسی پیدا می کنیم. این اشکال عبارتند از:


•تعقیب یک موضوع به منظور نشان دادن و تمرکز بر روی موضوع دیگر: به این شکل که در ابتدا دوربین موضوع را تعقیب نموده ولی در همان حال موضوع جدیدی از جلوی صحنه و یا از پس زمینه در صحنه حاضر می شود. دوربین در حالی که موضوع اصلی از صحنه خارج می شود موضوع جدید را در مرکز توجه خود قرار می دهد.(از یک نفر به نفر دیگر)


•تعقیب یک موضوع به منظور نشان دادن موضوع های بیشتر: این روش همانند روش قبلی است با این تفاوت که در این حالت موضوع اصلی از صحنه خارج نمی گردد. در این حالت از یک بازیگر به یک دسته بازیگران می رسیم.(از یک نفر به چند نفر)


•انتقال از یک گروه به یک نفر: در این شکل یک بازیگر از بین یک گروه حرکت کرده و به طرف دوربین نزدیک می شود. گروه اصلی که موضوع از بین آنها خارج شده است، از فوکوس خارج شده و توجه و تمرکز دوربین بر روی فردی که به دوربین نزدیک می شود قرار می گیرد.


•تعقیب یک موضوع به منظور خارج کردن یک گروه از کادر: در ابتدای این نما گروهی از افراد قرار دارند. یکی از آنها از بقیه دور می شود و دوربین بوسیله حرکت او را تعقیب نموده و در نتیجه بقیه اشخاص از صحنه خارج می شود.


•حرکت به منظور حفظ کمپوزیسیون و تعادل کادر: در این روش ابتدا مثالی مطرح می شود. فرض کنید بازیگر بر روی صندلی نشسته است، او از روی صندلی بلند می شود. حال برای اینکه بتوانیم او را در Truckback و یا حرکت کادرتصویر نگه داشته و تعادل کادر را حفظ نمائیم، دوربین با بازیگر حرکت Tilt up انجام می دهد.

تغییر جهت موضوع Subject Reversing این روش همانند آنچه که در برش نمای ریورس نامیده میشود، میباشد با این تفاوت که در اینجا به وسیله حرکت موضوع به عکس جهت اولیه موضوع می رسیم.

حرکت دوربین به طرف بازیگر و بالعکس 
در حالت اول دوربین به سوی بازیگر حرکت می کند. استفاده از آن در فیلم محدود می شود به متمرکز نمودن توجه بیننده به یک شخص معین و یک شی معین و در حالت دوم دوربین از بازیگر و یا موضوع دور می شود.

حرکت موضوع به طرف دوربین و بالعکس 
در حالت اول از این روش به منظور تغییر یک نمای باز به یک نمای متوسط و یا بسته استفاده می شود و در آن بازیگر یا موضوع به دوربین نزدیک می شود و در حالت دوم با حرکت دور شونده موضوع از یک نمای بسته به یک نمای بازتر می رسیم.

حرکت موضوع و حرکت دوربین به همرا ه یکدیگر موضوع و دوربین هر دو در حال حرکت هستند و کمپوزیسیون در تمام مدت و در طول نما ثابت می ماند. بررسی و مطالعه اشکال متفاوت حرکت نشان می دهد که اولآ تمام این حرکات به یکدیگر نزدیک و شبیه هستند و در واقع به یکدیگر پیوسته اند و دومآ ما با استفاده ترکیبی از آنها می توانیم مجموعه ای سازمان یافته و در جهت ارتقا و بیان بصری ایده فیلم به دست آوریم. سوم اینکه نکته مشترک در بحث حرکت توجه به همزمانی و مطابقت حرکت موضوع و دوربین است. 
به طور کلی حرکت دوربین باید به گونه ای صورت گیرد که مطابق با حرکت موضوع باشد. به گونه ای که بیننده تا حد امکان متوجه حرکت دوربین نشود. 
هنگامی که موضوع حرکت می کند، دوربین نیز حرکت مینماید و وقتی موضوع متوقف می شود، دوربین هم از حرکت باز می ایستد. 
هماهنگی بین این دو به انتقال بهتر ریتم درونی نما نرمش و زیبایی بیان بصری و تاثیر بهتر مفهوم مورد نظر در هر نما و در مجموعه کلی آن یعنی یک فیلم کمک شایانی می نماید.


[ پنجشنبه 11 خرداد1391 ] [ 10:59 ] [ سعید محمدی ]

آموزش تصویری

اصول فیلم برداری



آموزش فیلم برداری 1

موضوع :آشنایی با لنز و بدنه

فرمت: flv

زبان : فارسی

حجم فایل : 17.4 MB

 مدت 16:15

دانلود


آموزش فیلم برداری 2 

موضوع:ویزور و VTR

فرمت: flv

زبان : فارسی

حجم فایل:21 MB

مدت: 20:02

دانلود


آموزش فیلم برداری3 

موضوع: نور

فرمت:FLV

زبان: فارسی

حجم فایل: 19.51 MB

مدت:  12:32  

دانلود


آموزش 

فیلم برداری 4

موضوع:نور دهی

فرمت: flv

زبان : فارسی

حجم فایل:26.04 mb

مدت: 16:44

دانلود


آموزش 

فیلم برداری 5

موضوع:تاثیر سرعت تصویر

فرمت: flv

زبان : فارسی

حجم فایل:23.58 mb

مدت: 16:43

دانلود

[ پنجشنبه 11 خرداد1391 ] [ 10:56 ] [ سعید محمدی ]

الف- استفاده از سه پایه
استفاده از سه پایه، حرکات زاید دوربین را کم می کند و در نتیجه تصویر بهتری به دست می آید.

برای استفاده از سه پایه این نکات رو به خاطر بسپارید:

اول- سه پایه ها معمولا تاشو هستند. وقتی بازوهای سه پایه را باز  کردید، از محکم بودن گیره های نگه دارنده، مطمئن شوید. در غیر اینصورت بعد از قرار دادن دوربین، ممکن است سه پایه از تنظیم خارج شود.

دوم- بعد از محکم کردن گیره ها، به «تراز حباب داری» که در پایین دسته ی متحرک سه پایه است دقت کنید. این تراز به منظور اطمینان از افقی بودن دوربین با سطح زمین تعبیه شده است، یعنی سه پایه درست بر روی سطح زمین قرار گرفته و  به اصطلاح دوربین بر روی آن «کج» نیست. حباب درون تراز باید در وسط دایره مرکزی و نه در خارج از آن قرار گرفته باشد. اگر حباب بیرون دایره است، با جا به جا کردن طول پایه ها، آن را به وسط دایره مرکزی هدایت کنید.

سوم- دسته سه پایه برای جا به جا کردن دوربین (Pan-tilit) است. پس از انجام حرکت در هنگام تصویربرداری، می توانید با چرخاندن سر دسته، آن را در جای خود قفل کنید و مانع حرکت ناخواسته ی آن بشوید.

ب- فیلمبرداری
اول- مطمئن باشید به اندازه ی کافی نوار یا حافظه برای فیلمبرداری در اختیار دارید. از چند بار ضبط کردن بر روی یک نوار خودداری کنید. باطری دوربین را نیز کنترل کنید. فراموش نکنید که در فیلمبرداری با دوربین های حرفه ای، به میکروفون های External، مانند میکروفون های یخه ای نیز نیاز دارید.

دوم- پیش از آغاز به ضبط، براساس میزان نور محیط، باید White Balance دوربین را تنظیم کنید. برای این کار معمولا دکمه ای به همین نام روی بدنه ی دوربین وجود دارد، در غیر اینصورت آن را در تنظیمات دوربین خود پیدا کنید. در نقطه ای روشن، یک کاغذ سفید را مقابل دوربین (در فاصله دو متری) قرار دهید و دکمه ی White Balance  را فشار دهید.

سوم- بهتر است دوربین را از Auto Focus خارج کنید و Focus را دستی انجام دهید. برای اینکار بهتر است معیار، وضوح تصویر در دوربین نقطه (نقطه بی نهایت) باشد. بایستید و دوربین را به سمت کفش های تان بگیرید، Focus را بر روی کفش هایتان تنظیم کنید تا شفاف ترین تصویر را ببینید. حالا دوربین در نقطه ی بی نهایت تنظیم شده است.

چهارم- اگر می خواهید مصاحبه ای انجام دهید، مصاحبه شونده را مقابل دوربین بنشانید و خود نیز کنار دوربین بنشینید. از مصاحبه شونده بخواهید شما و نه دوربین را نگاه کند. تصویر را به گونه ای تنظیم کنید، که فرد مصاحبه شونده در گوشه ای از تصویر باشد. اگر شما در سمت چپ دوربین نشسته اید و مصاحبه شونده شما را نگاه می کند، دوربین را به گونه ای تنظیم کنید که مصاحبه شونده در گوشه ی سمت راست باشد و در سمت چپ تصویر فضای خالی یا اصطلاحا «خط دید» داشته باشد.

پنجم- پس از آنکه سوال ها را پرسیدید و مصاحبه شونده پاسخ گفت، می توانید خود نیز مقابل دوربین بنشینید و سوالهای تان را بپرسید، به این ترتیب، با تدوین می توانید هم خود در تصویر باشید هم مصاحبه شونده. برای اینکار یک نکته را به خاطر بسپارید، هیچ تغییری در جهت دوربین ندهید. دوربین را درست کنار مصاحبه شونده، در جهتی قرار دهید، که کنار شما بود. یعنی اگر در هنگام مصاحبه دوربین در سمت چپ شما مقابل مصاحبه شونده بود، در هنگام ضبط پرسش ها نیز باید همانجا، در سمت چپ مصاحبه شونده، قرار بگیرد. در غیر اینطورت خط افق را رد کرده اید (Croos the Line).

ششم- پس از پایان مصاحبه، از مصاحبه شونده بخواهید به صحبت کردن ادامه بدهد. از حرکات دست یا چشم مصاحبه شونده، بدون دیده شدن لب هایش فیلم بگیرید. می توانید از فاصله دور هم از او فیلمبرداری کنید. به این تصاویر Cut away  می گویند و در تدوین تصویر، کمک بسیاری می کنند.

هفتم- پس از پایان کار، نوار را از دوربین در بیاورید و حتما آن را قفل کنید تا امکان ضبط کردن دوباره بر روی آن وجود نداشته باشد.

هشتم- به یاد داشته باشید در طول مصاحبه بهتر است، با گوشی، به صدای مصاحبه شونده گوش کنید تا اگر اختلالی در میکروفون یا ضبط صدا پیش آمد، به سرعت متوجه شده و آن را اصلاح کنید.

نهم- می توانید در طول مصاحبه شات های متفاوتی ضبط کنید. برای اینکار می توانید پس از پاسخ هر سوال، زوم دوربین را عوض کنید و شات های بسته یا بازتری را فیلمبرداری کنید. در این کار افراط نکنید.

پیشرفت در تصویربرداری، در نتیجه تکرار و تمرین حاصل می شود. باید مدام فیلم بگیرید و نتیجه کار خود را با تصاویر حرفه ای (مثلا تصاویری که از تلویزیون پخش می شود) مقایسه کنید. توجه داشته باشید رعایت نکات «فیلمبرداری حرفه ای» حتی زمانی که با دوربین های آماتوری فیلم برداری می کنید، باعث می شود محصول شما حرفه ای تر به نظر برسد.

[ پنجشنبه 11 خرداد1391 ] [ 10:50 ] [ سعید محمدی ]

عکس ها در حال لود شدن میباشند...  شکیبا باشید!
در صورتی که هر یک از عکس ها باز نشد بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه Show Picture را بزنید.
 

عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما
عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما
عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما
عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما
عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما
عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما
عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما
عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما
عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

 عکس های از جشن نفس با حضور بازیگران سینما

[ دوشنبه 8 خرداد1391 ] [ 15:36 ] [ سعید محمدی ]

دوربین عکاسی اکسوز 115 اچ اسدوربین عکاسی الف 100 اچ اس دوربین عکاسی آی ایکس وای کانن ایسوز 115 اچ اس
 
دوربین عکاسی اکسوز 220 اچ اس
دوربین عکاسی الف 300 اچ اس دوربین عکاسی
 آی ایکس وای
 کانن ایسوز 220 اچ اس
 
دوربین عکاسی  اکسوز 310 اچ اسدوربین عکاسی  الف 500 اچ اس دوربین عکاسی  آی ایکس وای 31 اچ اس کانن ایسوز 310 اچ اس
 

دوربین عکاسی  اس ایکس 230 اچ اس
کانن اس ایکس 230 اچ اس
 

دوربین عکاسی  اس ایکس 220 اچ اس
کانن اس ایکس 220 اچ اس
 
دوربین عکاسی  ای او اس 600  دی کانن ای او اس 600 دی
 
دوربین عکاسی   ای او اس 1100 دی کانن ای او اس 1100 دی
 
دوربین عکاسی  آ 3300 آی اس کانن آ 3300 آی اس
 
دوربین عکاسی  آ 3200 آی اس کانن آ 3200 آی اس
 
دوربین عکاسی   آ 2200 کانن آ 2200 آی اس
 
دوربین عکاسی   آ 1200 کانن آ 1200 آی اس
 
دوربین  عکاسی  ای او اس 60 دی کانن ای او اس 60 دی
 
دوربین دیجیتال عکاسی  جی 12 کانن جی 12
 
دوربین دیجیتال عکاسی  اس ایکس 30 آی اس کانن اس ایکس 30 آی اس
 
دوربین دیجیتال عکاسی  اس ایکس 130 آی اس کانن اس ایکس 130 آی اس
 
دوربین  عکاسی  اکسوز 1000 اچ اسدوربین عکاسی  اس دی 4500 اس دیدوربین دیجیتال عکاسی کانن دیجیتال آی ایکس وای 50 اس کانن ایسوز 1000 اچ اس
 
دوربین دیجیتال عکاسی کانن پاورشات اس 95 کانن اس 95
 
دوربین دیجیتال عکاسی کانن دیجیتال اکسوز 300 اچ اسدوربین دیجیتال عکاسی کانن پاورشات اس دی 4000 اس دیدوربین دیجیتال عکاسی کانن دیجیتال آی ایکس وای 30 اس کانن ایسوز 300 اچ اس
 
دوربین دیجیتال عکاسی کانن دیجیتال اکسوز 210 آی اسدوربین دیجیتال عکاسی کانن پاورشات اس دی 3500 آی اسدوربین دیجیتال عکاسی کانن دیجیتال آی ایکس وای 10 اس کانن ایسوز 210 آی اس
 
دوربین دیجیتال عکاسی کانن دیجیتال اکسوز 130 آی اسدوربین دیجیتال عکاسی کانن پاورشات اس دی 1400 آی اسدوربین دیجیتال عکاسی کانن دیجیتال آی ایکس وای 400 اف کانن ایسوز 130 آی اس
 
 دوربین دیجیتال عکاسی کانن ای او اس 550 دیدوربین دیجیتال عکاسی کانن ای او اس ربل تی 2 آیدوربین دیجیتال عکاسی کانن ای او اس کیس ایکس 4 کانن ای او اس 550 دی
   
دوربین دیجیتال عکاسی کانن پاورشات اس ایکس 210 آی اس کانن اس ایکس 210  آی اس
   
دوربین دیجیتال عکاسی کانن دیجیتال اکسوز 105 آی اسدوربین دیجیتال عکاسی کانن پاورشات اس دی 1300 آی اسدوربین دیجیتال عکاسی کانن دیجیتال آی ایکس وای 200 اف کانن ایسوز 105 آی اس
   
دوربین دیجیتال عکاسی کانن پاورشات آ 3100 آی اس کانن آ 3100 آی اس
   
دوربین دیجیتال عکاسی کانن پاورشات آ 3000 آی اس کانن آ 3000 آی اس
   
دوربین دیجیتال عکاسی کانن پاورشات آ 495 آی اس
   
دوربین دیجیتال عکاسی کانن پاورشات آ 490 آی اس
   

5  دوربین دیجیتال عکاسی کانن ای او اس 1 دی مارک

   
دوربین دیجیتال عکاسی کانن ای او اس 7 دی
   
دوربین دیجیتال عکاسی کانن پاورشات اس ایکس 20 آی اس
   
دوربین دیجیتال عکاسی کانن پاورشات اس 90
   
دوربین دیجیتال عکاسی کانن پاورشات جی 11
   
دوربین دیجیتال عکاسی کانن پاورشات اس ایکس 120 آی اس
   
دوربین دیجیتال عکاسی کانن دیجیتال اکسوز 200 آی اسدوربین دیجیتال عکاسی کانن پاورشات اس دی 980 آی اسدوربین دیجیتال عکاسی کانن دیجیتال آی ایکس وای 930 آی اس
   
دوربین دیجیتال عکاسی کانن دیجیتال اکسوز 120 آی اسدوربین دیجیتال عکاسی کانن پاورشات اس دی 940 آی اسدوربین دیجیتال عکاسی کانن دیجیتال آی ایکس وای 220 آی اس
   
دوربین دیجیتال عکاسی کانن ای او اس 500 دیدوربین دیجیتال عکاسی کانن ای او اس ربل تی 1 آیدوربین دیجیتال عکاسی کانن ای او اس کیس ایکس 3

[ دوشنبه 8 خرداد1391 ] [ 15:21 ] [ سعید محمدی ]

دانلود رایگان دفترچه راهنمای فارسی دوربینهای عکاسی دیجیتال کانن کانون

 میباشد www.canoncamera.ir  شده zip رمز فایلهای

POWERSHOT S  و G سری

Canon powershot G 12 روش کار با دوربین عکاسی  کانون مدل جی 12
Canon powershot G 11

روش کار با دوربین عکاسی  کانون مدل جی 11

Canon powershot G 10 روش کار با دوربین عکاسی  کانون مدل جی 10
Canon powershot S 90 روش کار با دوربین عکاسی  کانون مدل اس 90
Canon powershot S 95  روش کار با دوربین عکاسی  کانون مدل اس 95
   

POWERSHOT SX سری

Canon Powershot SX 230 HS راهنمای فارسی دوربین عکاسی دیجیتال کانن
Canon Powershot SX 220 HS راهنمای فارسی دوربین عکاسی دیجیتال کانن
Canon Powershot SX 210 IS راهنمای فارسی دوربین عکاسی دیجیتال کانن
Canon Powershot SX 200 IS راهنمای فارسی دوربین عکاسی دیجیتال کانن
Canon Powershot SX 130 IS راهنمای فارسی دوربین عکاسی دیجیتال کانن
Canon Powershot SX 120 IS راهنمای فارسی دوربین عکاسی دیجیتال کانن
Canon Powershot SX 110 IS راهنمای فارسی دوربین عکاسی دیجیتال کانن
Canon powershot SX 30 IS راهنمای فارسی دوربین عکاسی دیجیتال کانن
Canon Powershot SX 20 IS راهنمای فارسی دوربین عکاسی دیجیتال کانن
Canon Powershot SX 10 IS راهنمای فارسی دوربین عکاسی دیجیتال کانن
Canon Powershot SX 1 IS راهنمای فارسی دوربین عکاسی دیجیتال کانن
   

DIGITAL IXUS سری

Canon Digital IXUS 1000 HS  کاتالوگ فارسی  کنن ایسوز 1000 اچ اس
Canon Digital IXUS 990 IS  کاتالوگ فارسی  کنن ایسوز 990 آی اس
Canon Digital IXUS 980 IS کاتالوگ فارسی  کنن ایسوز 980 آی اس
Canon Digital IXUS 870 IS کاتالوگ فارسی  کنن اکسوز 870 آی اس
Canon Digital IXUS 310 HS کاتالوگ فارسی  کنن اکسوز 310 آی اس
Canon Digital IXUS 300 HS کاتالوگ فارسی  کنن ایکسوز 300 اچ اس
Canon Digital IXUS 210 IS کاتالوگ فارسی  کنن ایسوز 210 آی اس
Canon Digital IXUS 220 HS راهنمای فارسی کنن ایسوز 220 اچ اس
Canon Digital IXUS 200 IS کاتالوگ فارسی  کنن ایکسوس 200 آی اس
Canon Digital IXUS 130 IS کاتالوگ فارسی  کنن ایکسوس 130 آی اس
Canon Digital IXUS 120 IS کاتالوگ فارسی  کنن ایکسوز 120 آی اس
Canon Digital IXUS 117 HS کاتالوگ فارسی کنن ایکسوز 117 اچ اس
Canon Digital IXUS 115 HS

کاتالوگ فارسی کنن ایکسوز 115 اچ اس

Canon Digital IXUS 110 IS کاتالوگ فارسی  کنن ایسوس 110 آی اس
Canon Digital IXUS 107 IS کاتالوگ فارسی  کنن اکسوس 107 آی اس
Canon Digital IXUS 105 IS کاتالوگ فارسی  کانن ایسوز 105 آی اس
Canon Digital IXUS 100 IS کاتالوگ فارسی  کانن ایکسوز 100 آی اس
Canon Digital IXUS 95 IS کاتالوگ فارسی  کانن اکسوز 95 آی اس
   

POWERSHOT SD سری

Canon Powershot SD 4500 IS  کتابچه راهنمای دوربین  کنون اس دی 4500
Canon powershot SD 4000 IS کتابچه راهنمای دوربین  کنون اس دی 4000
Canon powershot SD 3500 IS کتابچه راهنمای دوربین  کنون اس دی 3500
Canon Powershot SD 1400 IS کتابچه راهنمای دوربین  کنون اس دی 1400
Canon Powershot SD 1300 IS  کتابچه راهنمای دوربین  کنون اس دی 1300
Canon Powershot SD 1200 IS  کتابچه راهنمای دوربین  کنون اس دی 1200
Canon Powershot SD 990 IS کتابچه راهنمای دوربین  کنون اس دی 990
Canon Powershot SD 980 IS کتابچه راهنمای دوربین  کنون اس دی 980
Canon Powershot SD 970 IS  کتابچه راهنمای دوربین  کنون اس دی 970
Canon Powershot SD 960 IS کتابچه راهنمای دوربین  کنون اس دی 960
Canon Powershot SD 940 IS کتابچه راهنمای دوربین  کنون اس دی 940
Canon Powershot SD 880 IS کتابچه راهنمای دوربین  کنون اس دی 880
Canon Powershot SD 780 IS  کتابچه راهنمای دوربین  کنون اس دی 780
   

سری POWERSHOT  ELPH

Canon Powershot ELPH 500 HS راهنمای فارسی کانن الف 500 اچ اس
Canon Powershot ELPH 300 HS راهنمای فارسی کانن الف 300 اچ اس
Canon Powershot ELPH 100 HS راهنمای فارسی کانن الف 100 اچ اس
 

DIGITAL IXY سری

Canon Digital IXY 3000 IS دانلود دفترچه راهنمای فارسی دوربین کانن
Canon Digital IXY 920 IS دانلود دفترچه راهنمای فارسی دوربین کانن
Canon Digital IXY 510 IS دانلود دفترچه راهنمای فارسی دوربین کانن
Canon Digital IXY 930 IS دانلود دفترچه راهنمای فارسی دوربین کانن
Canon Digital IXY 220 IS دانلود دفترچه راهنمای فارسی دوربین کانن
Canon Digital IXY 210 F دانلود راهنمای فارسی دوربین کانن آی ایکس وای 210 اف
Canon Digital IXY 210 IS دانلود دفترچه راهنمای فارسی دوربین کانن
Canon Digital IXY 200 F دانلود دفترچه راهنمای فارسی دوربین کانن
Canon Digital IXY 110 IS دانلود دفترچه راهنمای فارسی دوربین کانن
Canon Digital IXY 50 S دانلود دفترچه راهنمای فارسی دوربین کانن
Canon Digital IXY 31 S دانلود دفترچه راهنمای فارسی دوربین کانن
Canon Digital IXY 30 S دانلود دفترچه راهنمای فارسی دوربین کانن
Canon Digital IXY 10 s دانلود دفترچه راهنمای فارسی دوربین کانن
Canon Digital IXY 400 F دانلود دفترچه راهنمای فارسی دوربین کانن
   

POWERSHOT A , E , D سری

Power shot A 3350 IS نحوه استفاده از دوربین کانن پاورشات آ 3350
Power shot A 3300 IS نحوه استفاده از دوربین کانن پاورشات آ 3300
Power shot A 3200 IS نحوه استفاده از دوربین کانن پاورشات آ 3200
Power shot A 3150 IS نحوه استفاده از دوربین کانن پاورشات آ 3150
Power shot A 3100 IS نحوه استفاده از دوربین کانن پاورشات آ 3100
Power shot A 3000 IS نحوه استفاده از دوربین کانن پاورشات آ 3000
Power shot A 2200 IS نحوه استفاده از دوربین کانن پاورشات آ 2200
power shot A 1200 طرز استفاده از دوربین کانن پاورشات آ 1200
power shot A 1100 IS نحوه استفاده از دوربین کانن پاورشات آ 1100
Power shot A 495 نحوه استفاده از دوربین کانن پاورشات آ 495
Power shot A 490 نحوه استفاده از دوربین کانن پاورشات آ 490
Power shot D 10   راهنمای استفاده  فارسی از دوربین کانن دی 10
Power shot E 1   راهنمای استفاده  فارسی از دوربین کانن ای 1

[ دوشنبه 8 خرداد1391 ] [ 15:18 ] [ سعید محمدی ]

 

دوربین فیلمبرداری حرفه ای جدید سونی مدل NEX-VG20 مدل ارتقاع یافته VG10 میباشد که قیمتی نسبتاَ مناسب و امکانات زیادی برای کسانی که میخواهند  کار فیلمسازی, ساخت تیزر و مستند سازی انجام دهند مناسب میباشد.
در این دوربین بهبود چشمگیری درحالت 24P و حالت سینمائی صورت گرفته است.
 

                                            

                                                     مشخصات

فرمتهای ضبط :24Mbps - AVCHD

قابلیت ضبط به روی حافظه مموری استیک PRO - HX و-SD XC- SD HC

نوع لنز:قابل تعویض که همراه دوربین یک عدد لنز 18X200 میباشد

نوع حسگر (سنسور):Exmor APS HD Cmos

وزن : 2.2 کیلوگرم (4 پوند 15 اونس)

ظبط صدای استریو streo- 5.1 chanel suround 

لرزش گیر 3 جانبه

نمایشگر 3اینچ Xtra fine LCD

بهبود 25 نقطه ای فوکوس اتوماتیک

تکنولوژی ضد گرد و غبار

تصحیح رنگ و کپی مستقیم فایل تصویری

 

 ____________________________________________________________________________--

                                               لوازم همراه دوربین

 

Features

Sony has taken the wraps off the NEX-VG20, a consumer HD interchangeable lens camcorder that follows the world's first consumer-oriented HD camcorder with an interchangeable lens system, the NEX-VG10. The upcoming NEX-VG20 features the same E-mount system that offers users the choice of seven different E-mount lenses. Sony claims the VG20 offers a number of improvements over the previous model, including comprehensive manual controls, improved imaging quality, upgraded sound, and ergonomic refinements such as enhanced grips and a second record button.

With the same Exmor APS HD CMOS sensor found in Sony's NEX-5N and NEX-C3 still cameras, the VG20 offers an effective resolution of 16.1 megapixels to capture 16 megapixel stills in RAW format and Full HD video in AVCHD format in 24p and 60p. For a more cinematic look, footage shot at 24p can also be enhanced with Cinema Tone Gamma and Cinema Tone Color. With the use of E-mount lenses, the sensor also allows for the creation of background defocus - or "bokeh" - effects.

"Whether you're shooting video or stills, this camcorder's large sensor rivals the expressive picture quality of a DSLR camera," said Andy Bubala, director of camcorders at Sony Electronics. "We've also made several enhancements to deliver the type of camcorder that video enthusiasts will love."

 

 

The unit's 3-inch (7.5 cm) Xtra Fine LCD display features TruBlack technology for improved contrast and can be rotated up to 270 degrees for high or low angle shooting, The VG20's Quad Capsule Spatial Array Microphone now supports stereo and 5.1 channel surround sound and the unit also features a new audio level control. The unit is compatible with SD memory cards and Sony's Memory Stick PRO-HG Duo HX series in capacities up to 32 GB.

Sony has also redesigned the camcorder's handgrip to improve the balance of the unit and make low and high angle shooting more comfortable. The control panel that allows for manual adjustment of exposure, iris and other settings can now be accessed when the LCD panel is closed, while the new button layout features "hard" function keys, direct access to each shooting mode and a second record button that have all been located so they can be operated without the user taking their eyes away from the electronic viewfinder.

 Specifications


 

Item Includes

 



[ سه شنبه 2 خرداد1391 ] [ 9:42 ] [ سعید محمدی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

امکانات وب